Réparation des machines à coudre
V1.0, Pascal CHOUR - 2021

Comme il m'arrive de réparer des machines à coudre, il a bien fallu que je comprenne comment elles fonctionnaient. L'observation est la première approche, puis, lorsqu'on bute sur quelque chose, on découvre que pleins de sites existent avec une quantité faramineuse d'informations. Et puis, ce qui est nouveau pour moi qui suis plutôt du domaine de l'électronique et de l'informatique, beaucoup de ces sites sont tenus par des femmes. Lorsqu'on vient d'un métier de l'informatique ou 90% des postes sont occupés par des hommes, ça change et c'est agréable.

Bref, l'objet de cette page est de faire un point de plus sur le sujet, par quelqu'un qui ne coud pas (ou très occasionnellement des choses très simples) mais qui essaye de remettre les appareils en état (et qui ne le fait pas que dans le domaine des machines à coudre).

Machines à coudre, de quoi parle-t-on ?

Machines à usage domestique.

Je n'aborderai par la suite que les machines à coudre "domestiques", comprendre, non conçues pour un usage intensif, professionnel ou spécifique.

A propos, qu'est-ce qu'un usage professionnel ? Beaucoup de professionnels utilisent des machines à coudre que l'on trouve parfois chez les particuliers. Mais les professionnels limitent l'utilisation d'une machine donnée à quelques usages pour laquelle elle est performante. Et la machine est invariablement très solide !

Pour rendre les choses plus concrète, je peux citer le cas d'une amie qui était spécialisée dans les coussins. On ne rigole pas. Il y a des personnes très aisées qui sont prêtes à payer très cher un coussin fait sur mesure. D'ailleurs, cette amie travaillait essentiellement avec des architectes... Ou des garagistes (elle a eu à refaire la sellerie d'une ancienne Rolls-Royce).

Son outil principal était une grosse machine à coudre Pfaff qui ne devait faire que très peu de choses mais qui le faisait très bien, avec précision, rapidement et qui était d'une grande fiabilité.

Sa collègue était spécialisée dans les rideaux (idem, travaillant avec des architectes). Elle avait une machine adaptée à cet usage et quand la couture démarrait, ça filait très vite !

Dans le cadre d'un usage domestique, on pourra vouloir faire des coussins, des rideaux et plein d'autres choses mais on ne le fera pas 8 heures par jour 210 jours par ans. On cherchera donc une machine qui couvre les besoins que l'on a identifié et qui peuvent être plus variés que ceux d'un professionnel spécialisé dans un domaine.

Les machines qui répondent à ce besoin sont par nature les machines à coudre à usage domestique.

Mécaniques, électriques, électroniques

Il existe un problème de dénomination pour désigner les machines à coudre. On retrouve ce problème dans d'autres domaines dans lesquels une dénomination s'est imposé, puis on découvre par la suite qu'elle est mal adaptée lorsque le domaine évolue et que l'on souhaite qualifier le résultat de ces évolutions.

On désigne généralement les machines par :

• Machine à coudre mécanique
• Machine à coudre électrique
• Machine à coudre électronique

Pour commencer, en 2021, toutes les machines à coudre neuves sont mécaniques. Toutes sont actionnées par l'électricité. Certaines sont pilotées électroniquement d'autres non (on oubliera la pédale qui est à cette date le plus souvent électronique).

Mais comme il a bien fallu faire une classification pour s'y retrouver, on utilise les termes mécanique, électrique et électronique de la façon suivante :

• machine coudre mécanique : machine à coudre complètement mécanique actionnée par l'énergie animale (d'origine humaine). L'archétype de cette machine est la Singer noire avec ses décors dorés, posés sur un meuble sous lequel il y a un pédalier actionné par les pieds et jambes du couturier (de la couturière).
  Le terme "mécanique" n'apporte donc pas d'information puisque toutes les machines à coudre sont mécaniques (on aurait pu se contenter de conserver le terme "machine à coudre") mais on l'utilise par besoin de symétrie avec les autres types de machines.

• machine à coudre électrique : machine à coudre entièrement mécanique actionnée par un moteur électrique. Une machine à coudre dite mécanique peut être transformée en machine à coudre électriques en remplaçant le pédalier par un moteur électrique. Le terme "électrique" désigne donc ici la façon dont l'énergie est apportée à la machine.
  Par la suite, j'utiliserai souvent le terme de "machine à coudre mécanique électrique" pour désigner ces machines.

• machine à coudre électronique : machine à coudre électrique (donc mécanique) dont certaines fonctions sont pilotées électroniquement. Le terme "électronique" désigne donc ici la façon dont est piloté la machine.

Je ne m'étendrai pas plus sur les machines à coudre dites mécaniques. Disons simplement que toutes les machines à coudre actuelles reprennent le principe des premières machines à coudre mécaniques auxquelles ont a ajouté certaines fonctions (par exemple, d'autres points que le seul point droit sur les premières machines).

Machines à coudre mécaniques électriques vs électroniques

Avec le temps, on a donc ajouté certaines fonctionnalités aux premières machines dont la possibilité de disposer de différents types de points.

Qu'elles soient électriques ou électroniques, la possibilité de disposer de plusieurs points se fait d'abord en permettant à la barre d'aiguille de se déplacer latéralement.

Ainsi, pour un zigzag, l'aiguille se dirigera vers la gauche pour un point, puis vers la droite pour l'autre et ainsi de suite. L'avance du tissu fera que le fil sera en oblique à droite ou à gauche par rapport au point précédent.

La barre d'aiguille pouvant (devant) donc se déplacer à droite et à gauche, comment ce déplacement est-il réalisé ?

Sur une machine mécanique, on utilise un disque codeur qui tourne au rythme de l'avancement des points. Des encoches sont disposées sur la périphérie du disque et codent le déplacement de la barre d'aiguille. Un creux entraine la barre d'aiguille vers la droite, une bosse vers la gauche ou l'inverse. Pour certaines machines, cette même roue codeuse entraine également la griffe d'avance du tissu au prix d'une complexité augmentée.

En suivant ce principe, on peut imaginer toute sortes de points qui ne nécessitent qu'un déplacement latéral de la barre d'aiguille et parfois, des allers et retours de la griffe d'entrainement du tissu. Sur certaines machines, il y a une série de disques que l'on peut sélectionner avec une manette permettant de réaliser quelques points. Sur d'autres machines, il est possible de changer les disques selon les besoins.

Sur une machine électronique, le déplacement de la barre d'aiguille est effectué par une tringlerie actionnée par un moteur pas à pas (en général). Le moteur pas à pas est lui-même commandé par un microcontrôleur qui va décider du mouvement à réaliser en fonction :

• de la forme du point à réaliser.
• de la progression de la réalisation du point, cette progression peut être déterminée par un ou plusieurs capteurs situés aux endroit adéquats, par exemple, un capteur qui mesure la rotation d'un arbre d'où on peut en déduire la progression de la barre d'aiguille et de l'avance du tissu.

L'utilisation d'un moteur pas à pas permet d'avoir une précision beaucoup plus grande, plus fine et mieux contrôlée du déplacement latéral de la barre d'aiguille qu'un système mécanique et est potentiellement moins sujet à l'usure.

Dans ces machines, l'avance du tissu est également réalisé par un moteur pas à pas. Il est également possible de commander l'inversion de sens de l'avance. De ce fait, il est possible de réaliser des coutures ayant des formes complexes nécessitant des mouvements d'aller et retour du tissu, ce qui est moins courant sur des machines mécaniques.

Enfin, il est possible de commander d'autres éléments de la machine comme par exemple, la montée et la descente de l'aiguille ou comme déjà vu, l'inversion de sens, l'arrêt de l'aiguille en position haute, le réglage de la tension du fil, etc.

Pour résumer, les machines électroniques utilisent des moteurs pas à pas et des électroaimants permettant de proposer l'automatisation d'une grande partie des fonctions réalisées mécaniquement dans une machine mécanique électrique, voire, de nouvelles fonctions pratiquement impossibles à faire mécaniquement.

Si les premières machines électroniques ne proposaient que quelques nouveaux point programmés, les progrès de l'électronique font qu'il est trivial en 2021 de proposer des fonctionnalités très complexes via une interface homme-machine évoluée (écran tactile par exemple). On peut aussi envisager la mise en place de caméras aux endroit stratégiques pour observer le déroulement de certaines opérations sur un écran.

Face à ces avantages, on pourrait s'étonner de voir que des machines mécaniques électriques soient encore proposées à la vente. Essayons d'en déterminer les raisons.

En premier lieu, beaucoup d'utilisateurs occasionnels n'ont besoin que de fonctionnalités réduites et préfèrent une machine plus simple à appréhender.

Ceci-dit, selon l'adage "qui peut le plus peu le moins", on pourrait être tenté par une machine électronique même si on n'a pas identifié le besoin de toutes les fonctionnalités proposées, juste "au cas où".

Mais comme on l'a dit précédemment, les machines électriques et électroniques partagent une grande partie de la mécanique de base. L'électronique vient donc en supplément et ajoute un coût :

• Le système à roue codeuse d'une machine mécanique électrique est d'un coût négligeable. Toutes choses égales par ailleurs, pour une machine électronique, on a donc la base d'une machine mécanique électrique auquel on ajoute un ou deux moteurs pas à pas, des capteurs, des électroaimants, une logique de commande, une interface homme-machine, une alimentation électrique dédiée, etc. Une grande partie de ces éléments vient donc en plus du coût de son équivalent mécanique. Ce sont donc les fonctionnalités supplémentaires qui viennent justifier ce surcoût, fonctionnalités dont encore une fois, on n'a pas forcément identifié le besoin.
• L'augmentation de la complexité de la machine introduit de nouveaux risques de pannes dans un domaine mal maitrisé par les réparateurs formés à intervenir sur des éléments purement mécaniques. On peut faire l'analogie avec les automobiles : l'électronique apporte un certain confort mais est une plaie dès qu'un élément tombe en panne. La réparation se traduit par un échange standard avec des pièces vendues au prix de l'or.
• En terme de fiabilité et d'obsolescence, l'électronique pose problème. Une machine à coudre du XIXe siècle peut encore fonctionner de nos jours (j'en ai une). En électronique, 10 ans peuvent représenter 3 générations d'évolution technologique. Au bout de 20 ans, certains composants ne sont simplement plus fabriqués. la seule solution pour réparer si ces composants tombent en panne est la cannibalisation d'une autre machine.
  Enfin, les condensateurs chimiques que l'on va trouver sur quasiment tout circuit électronique ont la fâcheuse tendance à se dégrader dans le temps. Certes, ils peuvent durer très longtemps et on peut les remplacer. Mais ils introduisent un risque de panne supplémentaire simplement par obsolescence (non programmée) et on n'a toujours pas trouvé le moyen de se passer de ces composants. Pire, les alimentations basse tension modernes (à découpage) qui vont servir à alimenter l'électronique de la machine sollicitent très fortement ces condensateurs et une partie non négligeable des pannes de l'électronique actuelle vient de ces alimentations.

En résumé :

• Si vous avez besoins de fonctionnalités réalisables uniquement par une machine électronique, pas le choix, il faut prendre une machine électronique. Problème réglé.
• Si vous utilisez beaucoup votre machine à coudre, j'aurais tendance à penser qu'une machine électronique est un bon choix. Car de toute façon, mécanique ou électronique, il est probable que vous changerez de machine au bout de 10 ou 20 ans et les machines électroniques bien construite (avec une bonne mécanique !) ne devraient pas avoir de pannes particulières durant cette période, du moins, pas plus qu'une machine mécanique.
• Si seuls quelques points simples vous sont utiles et que vous êtes un utilisateur occasionnel, alors, une machine mécanique de bonne qualité et bien entretenue peut vous durer toute une vie sans gros problèmes. Seules quelques pièces d'usures risquent de lâcher durant cette période. Et c'est là qu'on est content d'avoir choisi une machine d'un constructeur ayant pignon sur rue (c'est le cas de le dire !) pour retrouver ces pièces après 50 ans. Ca a été le cas sur ma Futura 2000 (une machine électronique des années 1970). Je sais que si la logique de commande flanche, c'est mort : le circuit intégré de commande n'est même pas référencé (il s'agit peut-être d'un modèle propriétaire. Il faut savoir qu'à une époque, Singer a racheté un fabricant de composants électroniques). Par contre, on trouve encore les pignons en 2021.

Les machines à coudre neuves

Pour tous les français "d'un certain âge", Singer est synonyme de machine à coudre. Le marché de l'occasion en France en 2021 suffit à le démontrer. Mais comment a évolué Singer et plus généralement, comment a évolué le marché des machines à coudre ?

L'Internet a parfois quelque chose de cruel. Là où à une certaine époque, on profitait de l'ignorance des clients pour leur vendre du rêve avec un peu n'importe quoi, il suffit aujourd'hui de quelques clics pour avoir des informations sur la réalité des marques et de ce qu'elles vendent.

Le marché actuel de la machine à coudre domestique n'a plus grand-chose à voir avec celui des années 1950. Celui-ci s'est profondément "restructuré" dans les années 1970-1990 et il y a peu de survivants. La situation risque de nouveau d'évoluer avec les chinois qui sont en embuscade et qui fabriquent déjà des machines à coudre sous leur nom en plus de celles qu'ils fabriquent pour les autres marques.

Les informations qui suivent datent de 2021.

Janome

Marque japonaise de grande renommée, elle conçoit ses machines mais aussi celles d'autres marques. Certaines machines sont encore fabriquées au Japon.

Je vous conseille la lecture de ce billet qui retrace l'histoire des machines à coudre aux Japon. Vous y découvrirez comment Singer, a force d'exploiter son personnel, a fini par faire émerger une industrie locale qui a supplanté Singer au Japon puis dans le monde.

Janome possède aussi la marque suivante :

Elna

Marque suisse ayant une très bonne réputation. Il semble qu'Elna ait conservé une certaine indépendance vis à vis de Janome.

Un petit tour ici pour connaitre l'histoire de la marque.

Juki

Marque japonaise de grande renommée, elle conçoit des machines à usage domestique et industriel.

Brother

Marque japonaise très réputée dans le domaine des produits mécaniques dont les machines à coudre.

Toyota

J'ai cru lire que Toyota aurait arrêté la fabrication de machines à coudre en 2019 mais je n'ai pas trouvé d'information officielle à ce propos. Clairement, la fabrication de machines à coudre n'est pas mise en avant sur les sites Toyota. Toutefois, la marque a globalement une bonne réputation mais dans ce domaine, elle est généralement considérée comme un cran en dessous des Janome, Juki ou autres Brother. Disons qu'on a probablement à faire à un produit correct du pays du soleil levant ce qui est déjà très bien.

Bernina

Marque Suisse très réputée et plutôt positionné sur le haut de gamme qui conçoit et produit ses machines (peut-être pas toutes, il y a des Bernina Janome, mais au moins une partie).

On trouve une histoire de la marque sur ce site.

Groupe SVP

SVP est un groupe nord américain qui possède les marques Singer, Husqvarna-Viking et Pfaff, toutes très reconnues... A une certaine époque. Le groupe revendique une machine sur trois vendue dans le monde.

Voici ce que l'on trouvait sur www.svpworldwide.com en 2021 : SVP Worldwide is the world’s largest consumer sewing machine company, accounting for approximately one out of every three sewing machines sold globally. The company and its three iconic brands - SINGER®, HUSQVARNA® VIKING®, and PFAFF® - have collectively delighted consumers for over 450 years. These premium brands and products are regarded as the choice for serious sewers and novice crafters. The company’s corporate headquarters is located near Nashville [...]

De manière générale, j'ai constaté professionnellement que lorsqu'un groupe de ce type (essentiellement financier) prend le contrôles d'entreprises prestigieuses, il n'en reste plus grand-chose au bout de quelques années à part le souvenir du prestige, à savoir le nom, que l'on se contente de coller sur des produit le plus souvent quelconques... Les entreprises sont devenues des fabricants d'étiquettes et de documents publicitaires.

Singer

Marque mythique, en particulier en France. Mais, allez faire un tour sur www.hobbycouture.com.

Ayant mis les doigts dans quelques machines Singer, il est vrai que les productions récentes n'ont pas grand-chose à voir avec la grande époque de la marque.

Husqvarna-Viking

Pas d'avis sur ce qui est fait actuellement.

Pfaff

Pas d'avis sur ce qui est fait actuellement.

Vous trouverez quelques informations plus complète sur les marques citées sur www.petitcitron.com ainsi que sur www.ateliermachineacoudre.com en particulier pour la marque Juki.

Il y a beaucoup d'autres marques plus ou moins obscures ou promues par la grande distribution (par exemple, la Silvecrest du groupe Lidl) mais je ne les connais pas.

Les machines à coudre d'occasion et leur prix

Beaucoup de machines à coudre ancienne, souvent de construction très robuste, sont encore utilisables. Si l'on cherche une machine ne faisant que le point droit, on en trouvera en grande quantité pour quelques euros. Pour une machine qui fait le zigzag, il faudra payer quelques dizaines d'euros selon la marque et l'état général.

Mais acheter une machine d'occasion peut être un peu angoissant car si elle fonctionne mal, il va falloir intervenir dans la mécanique ou trouver un réparateur qui accepte pour une somme raisonnable (mais probablement plus élevée que le coût d'achat de la machine) de s'en occuper.

Dans tous les cas, il est préférable de prendre une machine de bonne réputation et assez répandue afin de pouvoir trouver des pièces, éventuellement, par l'achat d'une autre machine du même type.

En 2021, le marché de l'occasion est très important du fait que de moins en moins de personnes cousent et que les machines neuves d'entrées de gamme peuvent coûter moins cher que la réparation d'une machine ancienne.

Une anecdote : en 2021, j'ai mis en vente une machine à coudre sur LeBonCoin, vers 14h30. Le lendemain, à la même heure, il y avait plus de 500 nouvelles annonces depuis celle que j'avais déposée.

Le 23/11/2021 plus de 48000 machines à coudre d'occasion étaient en ventes sur LeBonCoin. Un suivi sur quelques semaines des annonces montrait que les machines se vendaient assez mal.

Comme dans d'autres domaines, beaucoup de vendeurs ne font pas l'effort d'analyser le marché, demandent un prix prohibitif et imaginent que l'acheteur potentiel se trouve forcément à côté de chez eux.

Voici quelques conseil et idées pour tenter de déterminer un prix de vente qui ne soit pas redhibitoire et pour améliorer l'attractivité de l'annonce. :

• Indiquez la marque ET le modèle ! Pour l'avoir constaté dans un autre domaine, beaucoup de vendeurs français font preuve d'un amateurisme désolant et se contentent d'une annonce laconique (style "vends machine à coudre") là ou à l'étranger (Allemagne, Royaume uni, Belgique, Suisse, Italie...), on trouvera au minimum la marque et le modèle et souvent, beaucoup d'autres informations.
• Indiquez si la machine est en état de marche, en panne, dans un état inconnu (non testée) ou vendue pour pièces.
• Indiquez si la machine a sa pédale (pour les machines électriques et électroniques) avec son câble d'alimentation.
• Mettez des photos nettes sous plusieurs angles.
• Ceci étant fait, et comme déjà dit, la réparation d'une machine ancienne peu coûter plus cher que son prix d'achat ou qu'une machine neuve, lorsqu'elle est réparables (disponibilité des pièces). Et potentiellement, la probabilité de pannes augmente avec le temps bien que pour ces machines, cette assertion soit discutable : les machines anciennes étaient souvent très solides ! Donc, quelques ordres de grandeurs de prix pour une machine non garantie en état de marche en 2021 :
• Machine purement mécanique : quasiment pas de valeur sauf quelques machines de collection très rares. Ordre de grandeur, 10 à 40€ selon l'état.
• Machine mécanique électrique ne faisant que le point droit : Ordre de grandeur, 20 à 30€.
• Machine mécanique électrique zigzag et autres points : 20 à 100€ selon la marque, la disponibilité des pièces et la qualité de fabrication (métal, plastique...), le fait qu'elle fonctionne ou qu'elle soit vendue pour pièce, l'esthétique.
• Machine électronique : Idem que pour les mécaniques électriques avec une moins value si la machine est trop ancienne (pour mémoire, les premières datent des années 1970) : ces machines sont plus complexes que les machines mécaniques électriques, l'électronique des machines trop ancienne peut être irréparable (sauf canibalisation), etc.
• La vente pour pièces est moins risquée et plus attractive : le vendeur ne s'engage pas (donc pas de contestation), l'acheteur sait pourquoi il achète la machine (pour en réparer une autre, pour tenter une réparation quitte à échouer). Un prix de 10 à 30€ semble raisonnable.
• Proposez la livraison ! Beaucoup de machines à des prix pourtant corrects ne se vendent pas parce que les vendeurs refusent de les envoyer aux acheteurs. C'est particulièrement vrai sur LeBonCoin et pas que pour les machines à coudre.

Pour terminer sur le neuf et l'occasion, ou le neuf OU l'occasion, faites un tour sur cette chaine Youtube. La personne, à son grand regret, déconseille l'occasion lorsqu'on débute et ses arguments sont convaincants. Je mettrais une réserve : sauf si vous avez un conjoint bricoleur qui saura s'en débrouiller s'il y a un problème.

Bonne utilisation d'une machine à coudre

Comme indiqué en introduction, je ne suis pas couturier. Je ne suis donc pas en mesure d'apporter quelque chose de pertinent à ce que promet le titre de ce chapitre. Par contre, il y a beaucoup d'excellents sites et d'articles qui expliquent très bien (et parfois avec humour) comment bien utiliser sa machine et comment se dépêtrer de certains problèmes courants. Un petit florilège de ces sites (non limitatif, c'est juste ceux pour lesquels j'ai pensé à prendre l'adresse. Il y en a beaucoup d'autres). Le lien renvoie vers l'article mais le nom affiché est celui du site qui propose souvent plein d'autres articles :

• www.mamachineacoudre.fr, anatomie d'une machine à coudre.
• www.journaldesfemmes.fr, Le forum contient un nombre impressionnant d'informations sur les machines à coudres.
• www.coutureenfant.fr, astuces machines à coudre.
• https://www.superprof.fr/blog/apprendre-la-couture/, pour apprendre à utiliser une machine à coudre.
• https://www.coutureenfant.fr/, pour apprendre à utiliser les pieds de biche.
• https://sites.google.com/view/atelier-mobile-mc-73/, pour apprendre à utiliser les pieds de biche.
• https://www.blousetterose.com/, pour apprendre à choisir son fil.
• https://machinesacoudre.over-blog.org/ avec plein d'information sur les problèmes de synchronisations.
• https://noticesmachineacoudre.blogspot.com/, lexique des machines à coudre.
• https://louise-magazine.com/, un magazine plein d'informations et d'humour.

Pannes et dépannages

Pour ceux qui ont besoin d'une vue plus concrète des explications données ci-après (qui sont forcément générales), on consultera quelques pages de ce site qui montrent des mécanismes de machines réelles. En voici 3 :

• Elna Supermatic, une machine mécanique électrique des années 1950-1960
• Omnia M12, une machine mécanique électrique des années 1970
• Singer Futura 2000, une machine électronique des années 1970-1980

Je vous mets également un lien sur une page du site www.machinesacoudre.over-blog.org qui propose une liste de problèmes avec les causes possibles.

Manuel de service

Il est souhaitable de disposer du manuel de services pour faire certains réglages.

En ce qui me concerne, j'ai été désagréablement surpris de constater que dans beaucoup de cas, il n'était pas possible d'y accéder gratuitement, y compris pour des machines anciennes

C'est pour moi inhabituel car en électronique (radio et hifi) et aussi, en horlogerie, on trouve assez facilement et gratuitement la plupart de ces manuels.

Heureusement, il existe quelques sites contributifs qui les proposent gratuitement. Le domaine est juste un peu en retard par rapport à d'autres et certains en profitent pour se faire un petit complément de salaire. Lamentable !

Liste de quelques sites contributifs où l'on trouvera des manuels utilisateurs et parfois, des manuels de service (à compléter...)

• www.machinesacoudre.over-blog.org/
• www.freesewingmachinemanuals.com/
• https://sewing-machines.blogspot.com/
• https://elektrotanya.com/
• https://ismacs.net/

Si vous disposez d'un manuel de service qui n'est pas disponible gratuitement, pensez à le proposer à ces sites : les constructeurs survivants dans ce domaine ne font pour certains pas leur boulot, à commencer par mettre en téléchargement, au moins les manuels utilisateurs. J'ai pu tester la différence de service entre deux constructeurs :

• Singer : certains manuels de machines récentes ne sont simplement pas disponibles
• Bernina : j'ai pu trouver sur leur site la copie de manuels utilisateurs d'anciennes machines. Je ne sais pas s'ils ont fait le travail pour toutes leurs machines mais il y a clairement eu un effort de fait par la marque.

La partie électrique

Généralités

On n'aborde ici que la partie électrique hors électronique de commande et hors moteur.

En général, la partie électrique se compose de peu de choses :

• Une prise mâle comportant au moins deux broches, souvent 3 ou plus. Une des broches correspond par convention au neutre du secteur. Une autre broche correspond par convention à la phase du secteur. Une troisième broche lorsqu'elle est présente est reliée à une borne du moteur de la machine (l'autre borne du moteur étant reliée au neutre du secteur). Le courant circulant dans cette broche provenant de la pédale sert à faire varier la vitesse.
  La prise femelle correspondante peut venir de la pédale, celle-ci ayant elle-même un autre fil avec une prise bipolaire qui se branche sur le secteur.

• Un interrupteur marche arrêt situé sur la machine. Il a parfois trois position (arrêt, marche lente, marche rapide).
• Parfois, un interrupteur pour la marche lente et la marche rapide lorsque la sélection n'est pas sur l'interrupteur principal.
• Souvent, un éclairage avec ou pas son propre interrupteur de marche-arrêt.
• Parfois, un fusible ou un disjoncteur sur l'alimentation générale.
• Souvent, un condensateur antiparasite, voire, un filtre secteur dont le rôle est de limiter la propagation des parasites électriques générés par le moteur (et accessoirement, pour les moteurs universels, de limiter la formation d'étincelles au niveau du collecteur).

On notera que les anciennes machines ne sont pas reliées à la terre. Cela implique une double isolation pour les parties où circule le secteur à savoir, le moteur, les interrupteurs, l'éclairage et pour les machines électronique, l'alimentation qui génère la basse tension. Ce n'est pas forcément le cas sur les très anciennes machines. Dans ce cas, il est judicieux de vérifier la qualité de l'isolation de l'arrivée du secteur (câbles en bon état et bien fixés) car il y a un risque d'électrocution.

Et si vous êtes bricoleur, refaite carrément l'électricité en faisant en sorte que la machine puisse se brancher sur le secteur avec la terre et en reliant toutes les parties métalliques de la machine à la terre.

Les principaux problèmes potentiels sont :

• Le câble secteur défectueux : à changer.
• La pédale défectueuse : à réparer ou à changer.
• Le ou les interrupteurs défectueux : à changer.
• La lampe d'éclairage défectueuse : à changer. On vérifiera s'il est possible de la remplacer par une lampe à LED.
• Le fusible coupé : à changer en cherchant au préalable la cause de la coupure du fusible et en effectuant la réparation si nécessaire.
• Le condensateur ou le filtre défectueux. Deux cas peuvent se produire :
  • le condensateur ou le filtre sont en court-circuit. Le disjoncteur de votre installation électrique sautera à la mise en service de la machine. Il faut alors les changer (on peut les supprimer pour faire un essai.
  • le condensateur ou le filtre ne sont pas en court-circuit mais sont hors service. La difficulté est alors de s'apercevoir qu'ils sont en panne. Si vous avez des étincelles au niveau du moteur ou si la radio émet des parasites lorsque vous mettez la machine en route, jetez un oeuil sur ces composants.
  Un petit chapitre spécial à ce sujet est présenté juste après.

• La marche lente qui ne fonctionne pas : si l'interrupteur n'est pas en cause, il peut s'agir d'une simple diode à changer. Prendre un modèle qui supporte 2 ou 3 ampères et une tension inverse de 500V ou plus. Note : sur certaines machines, la marche lente fonctionne en mettant une diode en série avec le moteur. De ce fait, celui n'est alimenté que par une alternance sur deux ce qui diminue sa vitesse de rotation.

Filtre secteur

Le filtre a deux fonctions :

• Limiter la propagation des parasites générés par le moteur universel (commutation des charbons sur le rotor).
• Limiter la formation d'étincelles au niveau des charbons qui abiment les charbons et le rotor.

On utilise pour ce faire deux types de condensateurs :

• Sur le secteur, un condensateur de type X2 (impératif) de 100nF à 150nF, 250V ou plus
• Sur le moteur, deux condensateurs de type Y2 (impératif) d'environ 2,2nF à 4,7nF (pas critique), 250 à 275V.

La résistance de 2,2Mohms permet de décharger le condensateur lorsque la machine n'est plus branchée sur le secteur afin d'éviter de se prendre une châtaigne si on intervient dans la machine. Elle n'est pas obligatoire.

Les condensateurs X2 et Y2 se présentent ainsi :

On trouve aussi des filtres tout faits (sans la résistance) qui se présentent ainsi 

La partie électronique

Ce chapitre ne concerne évidemment que les machines électroniques. La pédale n'est pas prise en compte.

Les causes de pannes peuvent être multiples et complexes. Il n'est pas possible de toutes les aborder et leur réparation nécessite un minimum de compétences en électronique, sauf échange standard des cartes électroniques.

On s'assurera dans un premier temps qu'aucun câble n'est défait ou coupé (y compris ceux allant vers les électroaimants, les moteurs pas à pas, les capteurs...).

On vérifiera ensuite que l'alimentation basse tension fonctionne correctement. Selon l'époque, cette alimentation peut être fournie par un transformateur abaisseur puis un redressement, un filtrage et une régulation. Pour les machines récentes, il s'agira probablement d'une alimentation à découpage.

Les alimentations traditionnelles (avec un gros transformateur) sont en général réparables. Pour les alimentations à découpage, le plus simple est de changer le module d'alimentation ce qui peut nécessiter une adaptation.

Si la logique de commande semble fonctionner (par exemple, allumage des différents éléments de l'interface) mais qu'elle n'agit pas, il peut s'agir d'une panne de la commande de puissance. Souvent, ce seront alors des transistors qui seront hors-services. Il faudra trouver la raison du problème (par exemple, court-circuit dans un élément commandé par ces transistors), éventuellement réparer et changer les transistors (on trouve des équivalents aux transistors anciens).

Si c'est la logique de commande elle-même qui semble ne pas fonctionner, on vérifiera par acquit de conscience qu'il n'y a pas de problèmes avec les condensateurs chimiques mais si on ne voit rien d'évident, il faudra probablement changer la carte électronique.

Le moteur électrique

On n'aborde ici que le moteur électrique servant à l'entrainement principal de la machine et pas les moteurs qui servent à actionner certains organes de la machine.

Les moteurs de machines à coudre domestiques sont généralement peu puissants (électriquement) et n'ont pas besoin de l'être. La puissance électrique consommée est de l'ordre de 60 à 100W. Ils sont de ce fait assez peu coûteux.

Quelque soit le type de moteur on aura :

• une alimentation électrique provenant du secteur avec le plus souvent, une régulation électronique pour les pédales modernes permettant de faire varier la vitesse du moteur.
• un arbre maintenu à chaque extrémité dans des roulements.
• A une extrémité de l'arbre, le plus souvent, un engrenage (ou une poulie) sur lequel ira une courroie qui transmettra l'énergie au reste de la machine et opèrera une réduction de vitesse (qui se traduit aussi par une augmentation du couple). Parfois, on a un disque sur lequel vient se plaquer un galet qui transmet l'énergie au reste de la machine.
• Souvent, un refroidissement par ventilation.

Sauf fabrication de mauvaise qualité ou mauvais stockage, il n'y a pas de raison que les différents éléments du moteur tombent en panne. On peut quand même dresser une liste des principaux problèmes potentiels mais ceux-ci sont rares :

• les roulements : il peuvent s'user ou pire, s'oxyder. Dans ce cas, il faut changer le moteur.
• Les bobinages internes : il peuvent s'échauffer en cas de surcharge. L'émail isolant qui recouvre les fils des bobinages internes claque par endroit créant des courts-circuits entre spires du bobinage. Dans ce cas, il faut changer le moteur.
• L'engrenage (ou la poulie) de sortie d'arbre : souvent en matière synthétique, il peut se casser ou se désagréger. Dans ce cas, il faut changer l'engrenage et au pire, le moteur si on ne trouve pas l'engrenage adapté.
• Le ventilateur : normalement, pas de panne mais assurez vous que les ouies d'aération ne sont pas bouchées.

Il peut y avoir des problèmes spécifiques selon le type de moteur qui peut être :

• Un moteur dit "universel" qui fonctionne en courant alternatif ou en continu.
• Un moteur à courant continu.
• Un moteur asynchrone.

Le moteur universel va utiliser des charbons pour transmettre l'énergie électrique au rotor du moteur. Ces charbons vont s'user et devront être remplacés. Donc, si le moteur ne démarre pas, ou si sa rotation est irrégulière ou si des étincelles se produisent, vérifiez les deux charbons. S'ils sont usés, il faut les remplacer. Les charbons ne sont pas coûteux et peuvent durer plusieurs années en usage intensif.

Le moteur à courant continu va utiliser des balais pour transmettre l'énergie électrique au collecteur du moteur. On peut faire les mêmes remarques que pour les charbons des moteurs universels.

Le moteur asynchrone utilise un condensateur de démarrage et de maintien en rotation (condensateur permanent) pour fonctionner.

Avec le temps, la capacité de ces condensateurs peut diminuer. Le moteur ne démarre plus sauf si on l'aide et son couple est très faible. Il faut remplacer le condensateur par un modèle adapté à cet usage. Les points importants dans le choix du condensateur sont :

• La tension supportée (au moins 250V)
• La capacité du condensateur (écrite dessus). Il faut prendre la même (à 20% près si on a des difficultés à trouver la même valeur).

Personnellement, je n'ai jamais vu de moteur asynchrone sur une machine à coudre domestique. Par contre, ils semblent être utilisés sur les machines à coudre industrielles.

La pédale

Beaucoup de machines sont munies de pédales pour permettre de régler la vitesse du moteur. Les pannes typiques peuvent être :

• Une panne mécanique : la pédale est cassée (axe, curseur de réhostat...). Souvent, il est possible de réusiner une pièce pour la remettre en service.
• Un problème de câble/prise : s'il est possible de refaire le câble en conservant la prise de la machine, le problème est mineur. Par contre, si c'est la prise de la machine elle même qui est en cause, le plus simple sera souvent de remplacer le tout par une pédale d'occasion en état de marche ou une pédale neuve.
  Au pire, il faudra carrément remplacer la prise de la machine (voire, faire sortir un câble directement de la machine. On en profitera pour la mettre à la terre si ce n'est pas déjà le cas). On pourra alors prendre a peu près n'importe quelle pédale électronique du marché.
• Une panne "électronique". Il est alors utile de savoir ce qu'il y a dans la plupart des pédales. Selon les époques et les marques, ces pédales ont fait appel à des techniques différentes :
  • Transformateur variable : le mouvement de la pédale actionne un curseur sur un autotransformateur variable (type Variac). Avantage : très bon rendement. Inconvénient : assez coûteux, ne fonctionne que sur courant alternatif (ce qui correspond à la totalité de la distribution de l'électricité domestique en 2021).
  • Résistance variable ou réhostat : le mouvement de la pédale actionne un curseur sur une résistance variable. Avantage : peu coûteux, fonctionne en courant alternatif et continu. Inconvénient : rendement très mauvais, la puissance non utilisée est dissipée en chaleur.

• Electronique : désigne les pédales qui utilisent un triac pour réguler le courant (en fait, toutes les pédales sont électroniques. Encore un problème de terminologie). Ces pédales sont peut-être apparues dans les années 1970. Aujourd'hui, la plupart (toutes ?) des pédales sont électroniques. Avantages :très peu coûteuses, très bon rendement. Inconvénients : a priori, aucun

• Il existe d'autres techniques plus exotiques (pédales pneumatiques, pédales à contacts multiples, résistance variable simple qui actionne un variateur de vitesse qui se situe dans la machine et pas dans la pédale...) que je n'aborderai pas plus.

Toutes les pédales à tranformateur variable ou à réhostat peuvent être remplacées par des pédales électroniques. Les pannes de la partie électronique de ces pédales sont exceptionnelles. En général, il s'agira d'un triac hors service suite à un court-circuit (un triac neuf coûte ennviron 1€) ou un condensateur qui a mal vieilli.

Si vous souhaitez conserver votre pédale ancienne qui a une panne électronique (réhostat hors service par exemple), vous pouvez tenter l'adaptation d'un module comme celui présenté sur la photo ci-après que l'on trouve pour quelques euros sous le nom de variateur électronique ou variateur de tension.

Les courroies

Les courroies peuvent casser. On en trouve assez facilement de différentes dimensions. Le nombre de courroies et leur type (crantées ou lisses) dépendent de la conception de la machine. Mais dans le cas général, on a au moins une courroie crantée qui va permettre de synchroniser la mécanique du haut de la machine (qui fait descendre et monter l'aiguille en particulier) avec la mécanique du bas (qui fait tourner le crochet et avancer le tissu).

Une courroie qui saute des crans (pas assez tendue) va désynchroniser le haut du bas et la machine ne fonctionnera plus (et vous risquez de casser des aiguilles !).

Il faut s'assurer que les courroies sont assez tendues mais pas trop pour ne pas user inutilement la courroie et le mécanisme. Il y a en général un tendeur qui permet de jouer sur la tension et de prendre en compte l'usure de la courroie (qui se détend).

Tout cela est bien imprécis mais il est difficile de donner une règle générale pour toutes les machines. Disons que si vous avez des difficultés pour rapprocher la partie montante et descendante de la courroie (disons, de 5mm de chaque côté), c'est que la courroie est probablement trop tendue. Si vous pouvez facilement faire sauter un cran à la courroie en la manoeuvrant à la main, c'est qu'elle n'est pas assez tendue.

Pour la machine ci-dessus, la poulie intermédiaire n'est pas crantée ce qui autorise un certain patinage de la courroie horizontale en cas de blocage de la machine. Par contre, côté moteur, l'engrenage est cranté.

La courroie crantée verticale passe par deux engrenages ce qui assurent la synchronisation entre le haut et le bas.

En général, le constructeur prévoit un mécanisme et/ou une conception facilitant le changement des courroies. Sur cette machine, le tendeur permet de faciliter la mise en place des deux courroies en agissant sur leur positionnement horizontal et vertical.

La mécanique

C'est le coeur de la machine. La première fois que j'en ai révisé une (il y a fort longtemps), j'ai été surpris de voir que l'on n'utilisait peu ou pas de roulements pour les arbres et que d'une manière générale, les éléments en mouvement se contentaient de simples guides en métal. Un ami m'a fait remarquer qu'une machine à coudre, ça ne tournait pas très vite, que les contraintes mécaniques étaient relativement faibles et donc, qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser des roulements.

De fait, la machine que je mentionne datait du XIXe siècle et après une petite révision, elle a fonctionné sans à-coup.

Pour autant, il peut y avoir de la casse, en particulier si la machine est mal entretenue et que la mécanique commence à forcer. De plus, ce risque augmente avec la généralisation de l'utilisation de matières synthétiques pour certains pignons. Ces pignons sont normalement solides et permettent un fonctionnement moins bruyant que des pignons métalliques. Mais si le mécanisme se grippe, alors, ces pignons vont s'user très vites ou casser.

Enfin, certaines matières synthétiques se dégradent naturellement dans le temps et terminent leur vie en poussière. Là, pas de solution, il faut envisager leur changement périodique.

Donc, en première conclusion et sauf mauvaise conception de la machine, le risque de panne sur les principaux éléments mécaniques est limité.

A contrario, si vous vous retrouvez devant une machine dans laquelle certains éléments mécaniques ont été faussés, il faut considérer que la machine a été très mal utilisée, très mal entretenue ou très mal construite.

Pour la suite, deux cas sont à considérer :

• Vous récupérez une machine dont vous ne connaissez pas l'historique, qui n'a éventuellement pas fonctionné depuis des années, qui a été mal entreposée et qui a rouillé par endroit ou qui est très sale avec des éléments en tout ou partie bloqués. Dans ce cas, envisagez un démontage complet de la machine (prenez beaucoup de photos sous plusieurs angles) et nettoyez toutes les pièces.
• La machine fonctionne plus ou moins, vous connaissez l'historique, elle n'est pas rouillée ni trop sale à l'intérieur. Profitez en pour faire un nettoyage avec un démontage minimum (limitez le démontage des pièces ne nécessitant pas un réglage sauf si vous disposez du manuel de service) et réparez les parties en panne.

En fait, le premier cas se ramène au second (sauf si vous n'avez pas réussi à remonter la machine !). Je ne considèrerai donc par la suite que le deuxième cas.

Huilage, graissage

Sauf indication contraire, les opérations décrites ci-après se font, machine débranchée du secteur.

Une machine à coudre est constitués d'éléments mécaniques en mouvement (rotation, translation) qui nécessitent une lubrification. Certaines machines sont réputées "lubrifiées à vie" et en théorie, ne devraient donc pas être lubrifiées. Il y a souvent un certain scepticisme de la part des mécaniciens vis a vis de cette affirmation. Je n'ouvrirai pas le débat ici et je me contenterai d'aborder que le cas des machines anciennes (qui doivent être lubrifiées) et les machines récentes pour lesquelles le constructeur indique qu'elles doivent être lubrifiées.

Mais dans tous les cas, lubrifier une mécanique sale est une mauvaise idée car l'huile risque de fixer la saleté (les machines à coudre génèrent pas mal de poussières et de petits débris) et au final, vous aurez des dépôts qui durciront et qui finiront par tout bloquer. Et j'ai eu des cas où même des dégraissants puissants n'en arrivaient pas à bout.

Il faut donc démonter (ou ouvrir) les capots de la machine ce qui dépend de sa conception. On a souvent un capot à l'extrémité supérieure gauche (là ou il y a la barre d'aiguille), un capot au dessus de la machine et un capot en dessous.

Démontez ensuite tout ce qui peut l'être sans complexité et sans risque de déregler la machine (aiguille, canette, coursière, pied, lampe d'éclairage...). Le but est de faciliter l'accessibilité aux différentes parties de la machine.

Ceci fait, on peut commencer le nettoyage, en n'hésitant pas à aller dans les interstices avec une pointe ou mieux, des cure dents en bois. "Des" parce que l'on va en casser pas mal, en bois car ainsi, vous n'abimerez pas le métal (c'est aussi un outil très utile en horlogerie !).

On trouve aujourd'hui de petits aspirateurs à main avec des suceurs fins et longs. Combiné à un pinceau à peinture pour faciliter le décrochage des poussières et autre débris, on a une solution complémentaire au cure dents pour faciliter le nettoyage.

Si vous avez du mal à identifier les parties mobiles de la machine, faites là tourner à la main et observez. Si votre machine est électronique il vous faudra peut-être aussi la mettre en marche car certaines parties de la mécanique ne se mettront en mouvement que si l'électronique fonctionne. Il vous faudra donc la rebrancher provisoirement et la faire tourner à vide pour voir ce que l'électronique fait bouger (choisissez un point qui fait faire des allers et retours au tissu). Ceci fait, débranchez la machine.

Une fois la mécanique nettoyée, on peut passer à la lubrification. Encore faut-il savoir quoi lubrifier et faire la différence entre huilage et graissage.

Exemple : huilage (jaune), graissage (saumon).

La différence entre une graisse et une huile vient de la consistance. La graisse est plus consistante (moins fluide) que l'huile et ne coule pas. Dans une machine à coudre, on utilisera de la graisse (au lithium ou au téflon (PTFE)) que l'on appliquera sur les engrenages et les articulations.

Un mot toutefois à ce sujet. Tout le monde ne semble pas être d'accord sur la nécessité de graisser certains engrenages. On peut considérer plusieurs cas :

• Pignons et articulations en matière synthétique : théoriquement, pas besoin de lubrification. Mais personnellement, je préfère lubrifier avec une graisse adaptée (graisse au téflon). Dans tous les cas, vérifiez que la graisse utilisée est prévue pour les matières synthétiques.
• Pignons en métal : là, il faut graisser. Vous pouvez utiliser de la graisse blanche au lithium ou de la graisse au téflon.
• Pignons en caoutchouc : normalement, il ne faut pas graisser. Si vous mettez de la graisse, vérifiez qu'elle est prévue pour le caoutchouc.

On huile les parties en métal rotation (arbres, axes) et plus généralement, les parties ou il y a un mouvement métal sur métal (hors engrenages). N'en mettez pas trop ! En général, une à quelques gouttes suffisent selon les endroits. Et n'huilez pas les parties par où passe le fil.

On peut lire parfois qu'il faut huiler jusqu'à ce que l'huile dégorge, la bonne huile étant censée chasser la mauvaise. J'ai un point de vue différent qui provient sans doute de mon activité dans l'horlogerie. Dans ce domaine, trop d'huile provoque l'arrêt de la montre à brève échéance. Pourquoi ? Les frottements mécaniques et l'environnement génèrent de la poussière qui va venir s'agglomérer à l'huile et créer des frottements. Dans une montre, un frottement se traduit par un blocage. Evidemment, dans une machine à coudre, on a de la puissance en réserve qui permet de lutter contre ces frottements. Mais tôt ou tard, on va voir des dépôts se former qui vont durcir et qui bloqueront la machine ou créeront une usure anormale, en particulier, des pignons en matière synthétiques.

Trop d'huile peut aussi générer des projections qui peuvent atterrir sur des parties qui ne doivent pas en recevoir ce qui n'est pas souhaitable.

Bref, comme dans tous les domaines, "trop" est souvent aussi mauvais que "pas assez" (le pire ici étant pas du tout).

Quelle huile utiliser ? Traditionnellement, on utilise de l'huile de vaseline. En pratique, on utilise aujourd'hui de "l'huile pour machine à coudre" qui peut être une huile de vaseline... ou peut-être une huile de synthèse. Si vous avez le choix, préférez une huile de synthèse aux propriétés mieux maitrisées qu'une huile minérale.

L'huile de vaseline peut être agressive pour certaines matières synthétiques. Donc, on fera attention par précaution de ne pas en mettre sur des parties en matière synthétique sauf indication contraire du constructeur.

N'oubliez pas d'actionner les mécanismes pour que l'huile s'infiltre bien et nettoyez les coulures.

Vérification du fonctionnement des sous-ensembles

Une approche possible mais qui nécessite une resynchronisation de la machine consiste à tester qu'il n'y a pas de points durs (ou au moins pas trop durs) sur :

• L'avance du tissu (le mouvement des griffes)
• Le mouvement de la canette/navette
• Le mouvement vertical de la barre d'aiguille et son mouvement latéral pour les machines qui font le zigzag.
• Les autres pièces mobiles qui ne sont pas animées par le moteur.

Il peut y avoir d'autres éléments à vérifier selon la machine mais je cite là les principaux.

Pour ce faire, il faut désolidariser les arbres entre eux pour pouvoir les faire tourner à la main. On sent alors très bien s'il y a un problème ou pas. On en recherche la cause et on répare.

La réparation peut consister en un simple nettoyage et une lubrification. On peut aussi découvrir qu'une pièce est faussée et là, c'est plus ennyeux car le plus souvent, il faudra la changer et donc, il faudra préalablement en trouver une autre. Enfin, il ne faut pas exclure une pièce mobile mal positionnée et qui se bloque sur son support. Il faut alors chercher le positionnement qui supprime le point dur tout en permettant à la machine de fonctionner.

Pour le nettoyage, si vous devez démonter les pièces, vous pouvez utiliser un bac à ultrason pour nettoyer le plus gros et finir à la main.

Si vous n'avez pas besoin de démonter, utilisez un produit dégraissant pour nettoyer et lubrifiez les parties qui doivent l'être (axes, supports d'arbres...).

A propos de dégraissant, un petit retour d'expérience : j'avais acheté, un peu par hasard, un dégraissant Bardahl chez Norauto. Une fois vide, j'ai acheté du dégraissant 3 en 1 dans mon magasin de bricolage qui ne proposait que celui-là. Le 3 en 1, oubliez ! Totalement inefficace. Je n'ai pas l'expérience d'autres dégraissants mais ce que je peux dire, c'est que le dégraissant Bardahl fonctionne.

Jusqu'à présent, à part des pignons et courroies, je n'ai pas eu de pièces mécaniques cassées sur les machines que j'ai eu entre les mains. Je n'ai donc pas d'expérience dans ce domaine.

Je n'aborderai donc que le cas qui semble être le plus courant qui est la casse d'un ou plusieurs pignons et la resynchronisation de la machines.

Pignons

Les pignons et engrenages se trouvent sur des arbres en rotation. Ils sont généralement bloqués sur les arbres par des vis sans tête pour lesquelles vous devrez utiliser un tournevis plat pour les machines très anciennes ou des clés Allen. Attention pour ces dernières, certaines machines anciennes utilisent des vis aux normes anglo-saxonnes. il vous faudra donc avoir les clés adaptées. Par contre, certaines pièces de remplacement récemment fabriquées utilisent des vis au pas métrique. Vous n'utiliserez donc pas les mêmes clés au démontage et au remontage.

Le remplacement de certains pignons et engrenages implique de démonter en tout ou partie les arbres sur lesquels ils se trouvent. Et souvent, il y a plusieurs autres pièces à démonter pour pouvoir dégager l'arbre.

Tous ces démontages risquent de désynchroniser certaines fonctions de la machine. Évidemment, vous pouvez envisager de marquer les positions de chaque pièce pour les remonter à l'identique mais :

• Ce n'est pas toujours possible car la pièce à remplacer a pu se désagréger ou n'être plus en prise et dans ce cas, vous ne pouvez pas connaitre sa position d'origine.
• Vous pouvez par mégarde ou en nettoyant effacer les marquages.

Donc mieux vaut partir dans l'idée qu'il faudra refaire la synchronisation. Et là, les forums vous seront d'un grand secours, surtout si vous ne disposez pas du manuel de service de la machine.

Si vous avez des pignons qui se sont cassés ou désagrégés, vous devez considérer deux cas :

1. Les pignons se sont cassés à cause d'un trop grand effort mécanique. Ca peut être le cas si vous avez une machine mal entretenue dont les éléments mécaniques forcent entre-eux.
2. Les pignons se sont cassés parce qu'ils se sont décomposés.

Dans le premier cas, vous pouvez vous contenter de ne changer que les pignons cassés (après nettoyage de la machine). Mais vérifiez quand même que les autres pignons ne sont pas en train de se décomposer (si des morceaux de matières peuvent être ôtés avec l'ongle, c'est mauvais signe).

Dans le second cas, il est préférable de changer tous les pignons en matière synthétique de la machine.

Ci-dessous, un exemple d'arbres avec ses pignons sur une Singer Futura 2000

Trouve-t-on encore des pignons pour des machines anciennes ? La réponse est oui mais parfois à des prix prohibitifs, souvent plus élevés que le prix de vente de la machine en occasion.

Le fait que la machine soit d'une marque connue (ou d'un concepteur connu) améliore la probabilité de trouver des pignons neufs, parfois compatibles. On en trouve par exemple pour des machines Singer sur le site Aliexpress pour des sommes raisonnables. Ce sont souvent les mêmes qui sont vendus (plus chers) chez les revendeurs français.

Ces pignons sont-ils de bonne qualité ? Je n'ai pas assez de recul pour me prononcer sauf sur un point. La photo ci-dessous montre des pignons désagrégés d'une machine à coudre Singer. Ceux du dessous sont des compatibles chinois vendus entre 7 et 10€ port compris en novembre 2021. Ce que je peux en dire, c'est qu'ils sont beaucoup plus bruyants que les pignons d'origine et peut-être, moins bien ajustés (il y a un jeu assez important qui complique le réglage du crochet). A noter que les vendeurs chinois proposent parfois des équivalents en Nylon qui sont biens meilleurs.

Peut-on cannibaliser une ancienne machine ? La réponse est évidemment oui mais ce n'est probablement pas une bonne idée. La fragilisation des matières plastiques semble venir d'une décomposition spontanée avec le temps. Donc, vous risquez d'avoir des pignons qui auront les mêmes problèmes que ceux que vous cherchez à remplacer.

Peut-on imprimer les pignons ? La réponse est oui si j'en crois certains sites mais je n'ai pas essayé. Il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas pour peu qu'on choisisse un matériau adapté. Par contre, il peut y avoir quelques difficultés mécaniques. Les pignons en photo sont montés sur un corps en acier. L'axe de ce corps est dentelé afin de bien bloquer et entrainer la partie en matière synthétique. Il faudra faire une impression qui reprenne les motifs intérieurs et prévoir un collage pour bloquer le tout.

Réglages, généralités

Il y a plusieurs types de réglages à réaliser dans une machine à coudre. On peut citer en particulier :

• Le réglage du crochet en synchronisation avec l'aiguille.
• Le réglage de l'entrainement du tissu.
• Le réglage de la position verticale de l'aiguille.
• Le réglage du déplacement latéral de la barre d'aiguille pour les machines qui font plus que le point droit.
• Le réglage de la tension des courroies (évoqué précédemment).
• Le réglage de la pression du pied presseur.

La situation idéale est celle où vous disposez du manuel de service. Mais ces manuels ne sont pas toujours disponibles donc, cette situation n'est pas la plus courante.

Si vous ne disposez pas du manuel de service, il faut chercher sur les différents blogs existants si la procédure n'a pas déjà été expliquée pour votre machine ou une machine similaire.

Sinon, il vous faut comprendre le fonctionnement de la machine et tâtonner jusqu'à ce que le réglage soit satisfaisant. Et il faut savoir faire la différence entre un mauvais réglage, par exemple, du crochet, et un autre problème (tension du fil, qualité du fil et de l'aiguille...).

Synchronisation du crochet avec l'aiguille

Il est le plus souvent nécessaire de faire ce réglage après un changement des pignons de crochet. La procédure décrite ici concerne des machines avec canette horizontale avec un crochet qui fait deux tours entre chaque point. Moyennant une adaptation, cette description est valable pour une machine à canette verticale et un crochet qui fait des aller et retour.

Tout d'abord, il faut être familier avec le fonctionnement de ce mécanisme.

Pour que le point puisse se faire, il faut que l'aiguille traverse le tissu (descente) et remonte légèrement pour former une boucle.

Le crochet qui est en rotation happe cette boucle et l'entoure autour du fil inférieur provenant de la canette. Pendant ce temps, l'aiguille continue de remonter entrainant le fil supérieur et le fil inférieur. La combinaison de ce mouvement de remontée de l'aiguille et du releveur de fil va contribuer à serrer le fil supérieur et le fil inférieur, idéalement, dans l'épaisseur du tissus que l'on coud.

La synchronisation consiste à faire en sorte que l'aiguille soit à la bonne hauteur et soit en phase de remontée lorsque le crochet arrive.

Si l'aiguille descend trop tôt ou trop tard, elle risque de buter sur le porte canette ou le mécanisme de crochet et se casser (d'ailleurs, prévoir quelques aiguilles de rechange lors de cette opération, juste au cas où).

Pour les machines dont la barre d'aiguille peut se déplacer latéralement (zig-zag), il faut que ce réglage soit fait dans la position la plus défavorable par rapport au sens de rotation du crochet. Si le crochet va de la droite vers la gauche (rotation anti-horaire du crochet, hypothèse retenue pour la suite de l'explication), il faudra faire le réglage avec l'aiguille le plus à gauche possible et donc, typiquement, choisir un point zigzag le plus grand possible et faire tourner manuellement la machine jusqu'à ce que la barre d'aiguille soit à gauche. Durant cette opération, il y a un risque de casse de l'aiguille. En effet, la machine n'étant pas réglée (par hypothèse), il peut y avoir plusieurs montées et descentes de l'aiguille qui risque alors de buter sur l'élément mobile qui entraine le crochet.

On devra donc trouver le moyen de mettre le porte canette et le crochet en position libre (le crochet ne tourne pas lorsqu'on actionne la machine) avec le crochet dirigé à l'endroit où pénètre l'aiguille.

Une façon de procéder est de désolidariser les deux pignons de crochet. Une autre plus sûre consiste à désolidariser l'arbre qui supporte le pignon d'entrainement du pignon qui fait tourner le crochet.

La première approche a un inconvénient, c'est que lorsque vous voudrez resolidariser les deux pignons, il y a peu de chance qu'ils soient parfaitement en face l'un et l'autre et vous serez obligé de tourner légèrement le pignon du crochet pour l'engrener avec le pignon d'entrainement, ruinant ainsi votre réglage.

Si vous désolidarisez l'arbre de son entrainement, vous pourrez le faire tourner sans contrainte et le bloquer lorsque le réglage sera fait. Dans ce cas, il faut que les deux pignons de crochets solidaires. Il y aura probablement un peu de jeu entre les deux pignons (On peut le vérifier en bloquant le pignon d'entrainement et en essayant de faire tourner le pignon de crochet. En général, ça bouge un (tout petit) peu). Pour le réglage, on s'assurera donc que le pignon d'entrainement est en prise dans le sens de la marche ce qui éliminera le problème lié à ce jeu.

La procédure générale est la suivante :

• Assurez-vous que le crochet est libre (il n'est pas entrainé lorsqu'on fait tourner la machine) et positionnez le là où l'aiguille est attendue.
• Mettez une aiguille neuve (non déformée...).
• Pour une machine électronique, il vous faut la brancher car le déplacement de la barre d'aiguille est assurée par programme. Pour une machine mécanique électrique, ce n'est pas obligatoire.
• Sélectionnez le zigzag avec la taille maximum.
• Faites descendre l'aiguille au plus bas à gauche avec le volant.
• Faites remonter l'aiguille de quelques millimètres dans la sens de marche avec le volant.
• Positionnez la pointe du crochet dans l'axe de l'aiguille en tournant l'axe du crochet (en général, en tournant l'arbre où se trouve le pignon d'entrainement). Le chas de l'aiguille doit se trouver en dessous de la pointe du crochet. Des valeurs de 1mm à 2mm sont souvent citées.
• Resolidarisez l'arbre avec l'entrainement.
• Assurez-vous que l'aiguille et le crochet sont bien synchronisés en faisant faire quelques tours au volant (dans le sens de la marche). Procédez lentement et arrêtez-vous au moindre blocage (par exemple, l'aiguille qui bute contre le porte canette). Si blocage il y a, il faut refaire le réglage. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir, peut-être que les pignons ne sont pas adaptés.
• Durant le test précédent, l'aiguille va se déplacer de la gauche vers la droite. Observer la position du chas par rapport au crochet lorsqu'elle est le plus à droite. Normalement, elle devrait être un peu plus bas que lors du réglage initial.

Selon les machines, pour faciliter le réglage, il faut retirer le porte canette et ne laisser que le crochet. Munissez-vous d'une lampe de poche pour bien voir ce que vous faites. Et personnellement, j'utilise un casque avec une loupe pour mieux voir ce qui se passe.

Si lors des tests avec fil, vous constatez que le crochet n'attrape pas la boucle, vérifiez qu'il passe suffisamment près de l'aiguille lors de la rotation (La valeur conseillée est de 0,1mm (1/10 de millimètre). Il existe des cales pour vérifier cette épaisseur). Normalement, les machines disposent d'un réglage de la proximité entre l'aiguille et le crochet. Sinon, peut-être que le système de crochet est détérioré.

Synchronisation de l'entrainement du tissu

L'entrainement du tissu doit être synchronisé avec le déplacement de l'aiguille et de la canette :

• Pour les systèmes que j'ai vu, l'entrainement est réalisé par un arbre connecté par un engrenage à l'entrainement de la canette. Les arbres disposent de méplats permettant de de positionner correctement les engrenages et autres éléments afin de réaliser l'entrainement. Donc, pour ces machines, il n'y a pas de réglage à faire. Si néanmoins il y a désynchronisation, c'est peut-être qu'un élément s'est débloqué et a tourné autour du méplat.
• Pour les machines électroniques, la situation est similaire sauf qu'il y a en plus une mise en prise de cet entrainement avec ou sans inversion de sens. Cette mise en prise est déclenchée par un microcontrôleur qui utilise un capteur pour connaitre la position et le sens du mouvement de la barre d'aiguille. Donc, sauf problème de capteur, la désynchronisation ne semble pas possible.
• Lorsque visiblement, l'avance est complètement déréglée et que vous n'avez pas le manuel de service, il ne reste qu'à essayer de comprendre comment elle fonctionne ce qui n'est pas forcément évident. Je donne un exemple assez général pour une machine mécanique disposant également d'une marche arrière (OMNIA M12).

• Vous devriez trouver différents leviers qui bougent lorsqu'on règle le sélecteur de longueur du point. Certains leviers disposent d'une vis de blocage qui arrive sur un méplat. Pour ceux-là, pas de réglage possible. D'autres peuvent être positionnés sur un arbre ou un axe. C'est ceux-là qui nous intéressent. Repérez-les pour la suite. Ils sont supposés bloqués sur leur axe (pour ceux qui ont une vis de blocage) :
• Mettez le sélecteur de longueur de point sur l'avance maximum pour faciliter les observations.
• Faites tourner le volant à la main et observez dans quel sens avance la griffe.
• Si la griffe fait reculer le tissu, modifiez la position des leviers (débloquez les vis, positionnez les leviers, rebloquez les vis) jusqu'à ce qu'elle fasse avancer le tissu.
• Sélectionnez la marche arrière.
• Faites tourner le volant à la main et observez la griffe d'avance du tissu.
• Si elle continue d'aller en avant, vous devez positionner les leviers dans un sens (à déterminer) jusqu'à ce que ce mouvement s'inverse (il faut faire des essais).
• Si elle va en arrière, déselectionnez la marche arrière et faites tourner le volant à la main. Si la griffe continue d'aller en arrière, vous devez positionner les leviers dans un sens (l'inverse du cas précédent) jusqu'à ce que le sens de l'avance s'inverse.
• Moyennant un peu d'observation, cette procédure doit vous permettre de déterminer la position des leviers pour lesquels l'inversion de sens se fait (par exemple, un alignement d'axes de certains leviers. Sur la photo, ces axes sont marqués d'un trait blanc et doivent être face à face en position 0).
• Cette position déterminée, mettez le sélecteur de longueur de point sur 0 (pas d'avance) et bloquez les levier sur cette position d'inversion.
• Croisez les doigts et essayez. Si ça marche, bravo, vous avez compris le mécanisme. Sinon, il faut de nouveau observer et essayer de comprendre.

Sinon, il est souvent indiqué que le début de l'avance doit commencer lorsque la barre d'aiguille se trouve à mi-course en montant et doit être terminée lorsqu'elle se trouve à mi-course en descendant.

Réglage pression presseur

L'entrainement du tissu se fait grâce à une griffe qui se déplace en avant ou en arrière sur lequel se trouve le tissu qui est pris en sandwich avec le pied de biche (pied presseur). Si le tissu n'avance pas ou mal, il est possible que le réglage de la pression du pied de biche soit à faire. Sur beaucoup de machines, il existe un dispositif permettant de régler cette pression. S'il est inopérant, il est possible que :

• Les griffes soient usées (à changer).
• Le ressort qui assure la pression soit détendu. Vérifiez s'il y a un réglage pour augmenter la tension du ressort en plus du réglage prévu accessible en usage normal.
• Que le presseur soit décalé par rapport aux griffes. Il y a un réglage à faire, en général du presseur car le réglage de la position des griffes est très limité.

Réglage hauteur de l'aiguille

On peut tenter en dernier recours (en général, il est préférable de conserver les réglages d'usine) de régler la hauteur de l'aiguille sur la barre d'aiguille pour peaufiner le réglage de la synchronisation avec la canette.

Réglage rotation de la barre d'aiguille

Il est utile de s'assurer que la barre d'aiguille est correctement positionnée en rotation. Pour une barre d'aiguille correctement positionnée, le chas de l'aiguille se trouve dans l'axe du déplacement du tissu.

Ce réglage n'est pas toujours facile à faire avec une simple aiguille. Si la machine le permet, utilisez une aiguille double et vérifiez que les deux aiguilles sont bien parallèles à l'ouverture prévue pour leur passage dans la plaque à aiguille (les deux aiguilles sont à la même distance d'un des bords).

Réglage du déplacement latéral

Il est utile de s'assurer qu'en point droit, aiguille au centre, celle-ci descend bien au milieu de la fenêtre sur la plaque à aiguille. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver le réglage qui permet de positionner l'aiguille. Il s'agit parfois d'un excentrique avec une vis de blocage. Prendre une aiguille neuve pour faire le test.

Si la machine fait des points zigzag, assurez vous que les positions maximum ne débordent pas de l'ouverture prévue pour le passage de l'aiguille dans la plaque à aiguille et que la distance entre l'aiguille et les bords de cette ouverture sont similaires à droite et à gauche (normalement, c'est le cas mais il peut aussi y avoir un réglage spécifique).

Centrage de l'aiguille

En plus du positionnement latéral de l'aiguille, il faut parfois la positionner plus ou moins en avant ou en arrière dans l'ouverture prévue pour son passage dans la plaque à aiguille.

Par défaut, l'aiguille devrait être au centre de cette ouverture. Mais mieux vaut s'assurer :

• que cette position centrale est valable pour toutes les hauteurs de l'aiguille dans cette ouverture. Parfois, elle entre au centre et au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans l'ouverture, l'aiguille se rapproche d'un des bords jusqu'à le toucher. Il faut donc décentrer l'aiguille pour que ce phénomène ne se produise pas.
• que la position de l'aiguille est optimale par rapport au crochet : elle ne doit pas le toucher ni en être trop éloignée.
• Si la machine le permet, que cette position fonctionne aussi avec les doubles aiguilles.

Bruits inhabituels après révision

Vous avez révisé et réparé votre machine, tout semble correctement fonctionner mais le bruit qu'elle fait n'est pas le même que celui de vos souvenirs et vous êtes à juste titre un peu inquiet. Voici quelques cas à envisager pour vérifier si ce nouveau bruit est normal ou pas.

• Si elle fait moins de bruit qu'avant, c'est que votre réparation est très efficace. Ne cherchez pas plus loin.
• Si vous avez changé des pignons :
• Il est possible que les nouveaux modèles soient plus bruyants que les anciens car n'utilisant pas les mêmes matériaux. C'est le cas avec certains modèles compatibles ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ils sont juste plus bruyants.
• Un changement de pignons peut impliquer un rodage. Si c'est le cas, le bruit devrait s'atténuer après quelques temps.
• Vous avez peut-être oublié de refixer certaines pièces, ou certaines pièces sont mal serrées.
• Si vous avez été obligé d'ôter des axes ou des arbres (par exemple, pour changer un pignon), il faut observer si les pièces fixées dessus lors du remontage sont bien positionnées et en particulier, si elles ne tapent pas sur quelque chose (ou entre-elles). Ce n'est pas toujours facile à voir. Pour les pièces qui sont bloquées sur un méplat, essayez de débloquer légèrement la pièce et faite tourner le volant à la main pour voir si la pièce n'a pas tendance à se décaler sur une autre position que celle où vous l'avez bloquée (on parle ici de quelques dizièmes de millimètres, voir, 1 millimètre). Si c'est le cas, rebloquez la et re-essayez.
  
• Pour les pièces qui ne sont pas bloquées sur un méplat, vous pouvez faire pareil mais attention, certaines de ces pièces sont associées à un réglage...
• Un cas typique de positionnement délicat concerne les engrenages de courroies crantées. Personnellement, je fais tourner la machine à la main en laissant libre un des engrenages jusqu'à ce qu'il se positionne correctement par rapport à l'autre grâce à la courroie.
• N'avez vous pas oublié de remettre une rondelle de blocage d'arbre (ça m'est arrivé !) ? Dans ce cas, il n'est peut-être positionné que par les pièces qu'il entraine et elles ne sont pas faites pour ça.

Blocage des vis

Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une machine qui fonctionnait correctement après les différents réglages puis tout d'un coup, plus rien ne fonctionne correctement, avec des bourrages de fils un peu partout.

On se dit que la tension du fil s'est déréglée, on passe du temps à essayer de trouver le bon réglage, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'un pignon est devenu libre sur son axe car la vis de blocage s'est désserrée.

La première idée est de forcer comme un malade pour que la vis ne se dévisse plus. Mais j'ai eu plusieurs cas où certaines vis étaient tout simplement impossibles à dévisser sans casse. Donc, il faut trouver un juste milieu.

En électronique, on bloque souvent les vis avec du vernis (le vernis à ongle est très bien). Mais sur des pièces soumises à des vibrations (et parfois, des pièces graisseuses), ce type de vernis risque de ne pas tenir.

En mécanique automobile, il existe des produits que l'on applique sur le filetage et qui résistent aux vibrations tout en autorisant le démontage, parfois, à la chaleur (le produit redevient liquide). C'est peut-être une solution (je n'ai pas essayé).

Il existe aussi des colles permettant le démontage. C'est peut-être une autre solution, je n'ai pas (encore) essayé.

Quoiqu'il en soit, si votre machine se dérègle sans raison, pensez à regarder si une vis de blocage ne s'est pas dévissée...

novembre 2021