ECRAN DELL S2209WB

Cette page concerne la réparation d'un écran DELL S2209WB qui a du mal à se mettre en marche et à détecter les signaux vidéo.

INTRODUCTION

L'écran Dell S2209WB est sorti en 2008 et a été produit jusque vers 2010-2011. À la date de sa réparation (février 2026), il pouvait donc avoir facilement 16 ans.

Quelques mois avant la réparation, le bouton marche-arrêt clignotait (en blanc) pendant plusieurs secondes voire, dizaines de secondes jusqu’à atteindre la minute avant qu’il affiche une image.

Avec ce symptôme, la panne habituelle sur cet écran (et probablement pas mal d’autres) est l’alimentation qui commence à flancher. Sur cet écran, cette alimentation est interne à l’écran.

Tant que la panne n’est pas franche (comme c’est le cas ici), la réparation est assez simple à faire et peu coûteuse (remplacement de certains condensateurs). Si la panne est franche (l’écran ne s’allume plus du tout), tout est possible et la réparation peut être beaucoup plus délicate.

Avant d’entrer dans le détail de la réparation et pour ceux qui arriveraient directement sur cette page via un moteur de recherche, voici quelques informations sur l’évolution de la construction des alimentation d’appareils électroniques et des problèmes de composants qu’elles génèrent. La suite donne des conseils pas à pas sur le démontage de l’écran.

ALIMENTATIONS D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES DOMESTIQUES

Les appareils électroniques domestiques se sont répandus dans les années 1920. Il s’agissait pour l’essentiel de postes de radio à lampes, alimentés en courant alternatif via une prise de courant. Dans le cas général, une alimentation dite « secteur » fournissait les différentes tensions et courant dont avait besoin le poste pour fonctionner.

Quelques mots sur les transformateurs

Pour abaisser ou élever les tensions du secteur, on utilisait un transformateur. Il s’agit d’un composant électronique qui utilise des bobinages et un circuit magnétique pour transférer l’énergie électrique du primaire (premier bobinage, branché sur le secteur) vers le secondaire (le bobinage de sortie avec parfois de multiples tensions disponibles).

Ce composant est remarquablement fiable et très efficace. Des postes de radios des années 1920 peuvent continuer à fonctionner en utilisant leur transformateur d’origine. Ses principaux inconvénients sont leur poids élevé, leur volume important et la quantité de cuivre nécessaire pour les bobinages, en particulier si le transformateur doit délivrer des courants élevés.

Une alimentation à transformateur délivrant du courant continu comporte aussi une électronique relativement simple permettant de transformer le courant alternatif en courant continu (diodes) et « filtrer » ce courant (condensateurs) et éventuellement, le réguler (régulateurs).

Quelques mots sur les alimentations à découpage

Dans les années 1980-1990, d’autres types d’alimentations ont commencé à se généraliser dans les appareils grands-publics : les alimentations à découpage. Sans entrer dans le détail, elles utilisent l’électronique (circuits intégrés, bobinages, transistors de puissance, etc.) pour augmenter ou diminuer la tension du secteur. À puissance similaire, elles ont pour avantage d’être beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus légères que les alimentations à transformateurs.

Mais il y a un hic : ces alimentations utilisent des condensateurs dits « chimiques » aux caractéristiques beaucoup plus pointues que ceux utilisés dans les alimentations à transformateur.

Ce composant est une des plaies de l’électronique. Dans les années 1930, les manuels de réparation insistaient toujours sur la vérification de condensateurs électrochimiques, qui avaient tendance à se dégrader avec le temps. Les procédés de fabrications se sont améliorés et leur fiabilité a augmenté mais leur nombre a aussi considérablement augmenté dans les appareils électroniques modernes ce qui finalement augmente le risque de pannes : un poste de radio à lampes ne comportait souvent que deux ou trois condensateurs chimiques, un équipement moderne comporte souvent plusieurs dizaines de condensateurs chimiques. Et manque de chance, les plus sollicités sont souvent ceux de l’alimentation à découpage.

Quelques mots sur les condensateurs

Un condensateur chimique est caractérisé (entre-autres) par :

• Sa capacité exprimée en Farad (la quantité d’énergie électrique qu’il peut stocker).
• Sa tension de service exprimée en volt (la tension maximum à laquelle il peut être utilisé).
• Son ESR exprimée en ohm (sa résistance série équivalente).

Avec les alimentations à transformateur et dans les appareils analogiques (radio, amplificateurs…), on se préoccupait peu de l’ESR des condensateurs. L’intérêt pour cette caractéristiques dans les appareils grands-publics est apparue dans les années 1990 lorsque les pannes d’alimentations à découpage se sont multipliées.

Les alimentations à découpage sont beaucoup plus exigeantes sur les caractéristiques de certains condensateurs chimiques. En particulier, l’ESR doit être faible et il est recommandé qu’il supporte des températures de fonctionnement plus élevé que les condensateurs utilisés dans les appareils de générations précédentes (105°C au lieu de 80°C).

Manque de chance, lorsqu’il est fortement sollicité (à des fréquences élevées en particulier), l’ESR d’un condensateur a tendance à augmenter avec le temps. Idem avec la température.

D’autre part, les condensateurs peuvent perdre de leur capacité avec le temps, et parfois, de façon assez dramatique. Dans les autres joyeusetés, ils peuvent aussi se mettre en court-circuit et/ou exploser, en particulier à cause d’un échauffement interne (ESR très élevé).

Dans une alimentation à transformateur, la panne d’un condensateur va se traduire par une ondulation du courant importante mais selon le circuit alimenté, il peut se passer du temps avant que l’alimentation tombe en panne. En cas de court-circuit, le transformateur et le pont de diode supportent généralement l’appel de courant et c’est le fusible qui va sauver l’ensemble. De plus, ces condensateurs travaillent plutôt à des fréquences faibles ce qui limite leur dégradation.

Dans une alimentation à découpage, le contrôleur de l’alimentation va détecter des ondulations importantes et se mettre en sécurité, puis redémarrer, etc. Si le condensateur n’est pas complètement mort, l’alimentation démarrera peut-être (c’était le cas ici) mais la situation va s’aggraver rapidement avec risque de mise en court-circuit et la destruction possible de certains composants actifs. La réparation sera alors beaucoup plus difficile.

Pour ceux qui n’ont jamais vu un (vieux) condensateur explosé, voici une photo de l’alimentation d’un poste à lampe dans ce cas. À l’époque, il n’y avait pas forcément de sécurité sur les condensateurs. Dans les condensateurs modernes, il est prévu une faiblesse dans l’enveloppe pour que l’électrolyte s’échappe afin d’éviter l’explosion dramatique.

DÉMONTAGE DE L’ÉCRAN ET REPARATIONS

Note : toutes les photos ont été prises avant nettoyage.

L’écran posé sur une surface plane, face arrière sur le dessus, dévissez les deux vis qui retiennent le pied.

Pied retiré, dévissez les deux vis suivantes.

Retournez l’écran qui est désormais au-dessus. À l’aide d’outils utilisés pour le démontage des coques de smartphones, déclipsez l’entourage de l’écran. C’est la partie délicate de l’opération. Pour ma part, j’utilise essentiellement une lame fine en inox et une réglette en acier un peu plus épaisse qui est devenu mon outil fétiche pour ces démontages. Il faut forcer « juste ce qu’il faut » en enfonçant la réglette vers le bas puis en la relevant légèrement.

Lorsque l’entourage est complètement déclipsé, relevez-le légèrement, la partie basse de l’entourage (là où il y a le bouton marche-arrêt) étant l’axe de pivotement. La raison : il y a un petit circuit imprimé qui supporte la LED d’allumage et qui est relié par une nappe souple très fragile au reste de l’électronique. Il faut dévisser ce circuit imprimé avant de retirer l’entourage.

Retournez l’écran et commencez à ôter le capot plastique arrière. Attention, là aussi, il y a des nappes souples.

Pour retirer les nappes, il faut soulever les deux languettes de blocage avec un petit tournevis. Voici deux photos, avant, après.

Enfin, il faut retirer l’adhésif qui maintient les nappes souples. Procédez très délicatement pour ne pas déchirer les nappes.

Vous pouvez désormais retirer le capot arrière.

Retirez les adhésifs qui maintiennent les fils du rétroéclairage puis déconnectez les fils du circuit imprimé. Il faut soulever une petite languette pour pouvoir retirer les connecteurs.

Dévissez les vis (il y en a deux autres de l’autre côté) pour désolidariser le capot métallique où se trouve l’électronique de la dalle de l’écran.

Faites glisser le capot métallique afin de rendre visible le connecteur de la nappe qui commande la dalle. Là aussi, il faut retirer les adhésifs (pas facile !).

Retirez le connecteur. Il faut appuyer sur deux petits ergots puis faire glisser le connecteur vers l’arrière. Vous pouvez vous aider avec la lame en inox qui a servi au démontage de l’entourage de l’écran pour pousser le connecteur vers l’arrière (assez dur).

La dalle peut désormais être dégagée. Personnellement, je la pose face avant sur un endroit bien plat pour ne pas l’abimer. Vous pouvez la poser sur sa face arrière mais dans ce cas, dans un endroit où vous ne risquez pas de faire tomber quelque chose sur la dalle…

Retournez la capot métallique. A l’intérieur se trouvent deux cartes électronique. La petite commande l’écran et gère les communication. L’autre (la plus grande) est l’alimentation.

Pour retirer le connecteur entre les deux cartes, il y a une languette qu’il faut écarter on ne la voit pas sur la photo. Il faut l’écarter avec un tournevis dans la direction de la flèche jaune) puis il faut pousser le connecteur vers le bas.

Ensuite dévissez la prise secteur (2 vis) et les 3+1 vis qui fixent la carte d’alimentation sur le capot (3+1 car il y a une vis différente).

Bravo, la carte d’alimentation est désormais sortie.

Visuellement, aucun condensateur ne semblait mal en point.

En général, les personnes qui sont arrivées à cette étape les changent tous car c’est plus simple que de les tester. Il existe aux USA des kits avec tous les condensateurs (sauf le haute-tension) pour cet écran particulier. En france, chez un revendeur sérieux, vous en aurez pour environ 15€ de condensateurs, hors frais de port en 2026.

De mon côté, je voulais que la réparation soit vite faite et j’ai vérifié les condensateurs sur circuit avec un ESR mètre. Certains étaient très mauvais (2 avec un ESR élevé et capacité entre 1/3 et 2/3), d’autres douteux (2 avec un ESR mauvais), d’autres bons mais « peut mieux faire » (2) et d’autres très bons. Par chance, j’avais en stock tous ceux à changer (faible ESR, 105°).

Par précaution, j’ai quand même dessoudé certains condensateurs réputés bons par l’ESR mètre pour les tester hors circuit et… Ils étaient bons, y compris le gros 100µF 450V qui de toute façon n’est pas le plus sollicité (très bon état tant du point de vue de la capacité que de l’ESR).

J’ai changé au total 6 condensateurs sur 15 dont 4 étaient vraiment à changer.

Le remontage se fait sans surprise en sens inverse du montage. Un conseil : si vous remettez un adhésif pour fixer les nappes souples, faites-en sorte que l’adhésif ne colle pas sur la nappe pour faciliter les démontages ultérieurs tout en sécurisant la nappe.

Personnellement, je coupe deux morceaux d’adhésif, un petit un peu plus large que la nappe et un grand et je colle le premier sur le deuxième par leurs faces adhésives. Ensuite, je colle le grand adhésif sur la surface où la nappe doit être plaquée, cette dernière passant sous la partie non adhésive. Ça permet de faire un pont où la nappe peut glisser tout en restant plaquée.

L’instant de vérité, l’écran a démarré immédiatement et à la date de publication de cette page, c’est toujours le cas sur plusieurs jours ou lorsqu’il sort de veille.

Février 2026