Réparation Cafetière Delonghi Magnifica (ESAM3200.S)

Cette page concerne la réparation d'une cafetière Delonghi Magnifica (ESAM3200.S) qui m'a été donnée en panne (corps de chauffe hors service).

Les pannes ou défauts décrits sont les suivants :

Corps de chauffe hors service (la raison principale).
Bruits bizarres lors du déplacement de l'infuseur.

Encrassement général de la machine avec du marc de café séché un peu partout.
Joints abimés
test du débitmètre.

Vous trouverez également quelques informations utiles sur le circuit d'eau ou le passage en mode maintenance.

Tout d'abord, une photo de la machine pour savoir de quoi on parle.

Fonctionnalités, fabrication et avis général sur la machine

De base, les cafetière de ce type proposent toutes le broyage du café en grain et le réglage du volume d'eau, ce qui détermine la force du café. Vous trouverez sur ce site une page de 2020 sur une cafetière Saeco Black and Go qui vous donnera une idée de ce qu'est une autre cafetière de ce type. À la date de rédaction de la présente page (2023), cette Saeco était agée d'environ 14 ans et continuait d'être utilisée quotidiennement (et assez intensivement !).

La cafetière Delonghi propose quelques fonctionnalités supplémentaires qui à une exception près, sont juste des modifications du logiciel :

Réglage de la quantité de café à moudre : en théorie, vous pouvez donc avoir un café plus ou moins fort quelque soit le volume d'eau choisi.
Café moulu : une trappe permet d'alimenter la machine avec du café moulu (pour une seule tasse).

Ces fonctionnalités supplémentaires ont un coût marginal sur le prix de la machine (l'essentiel du coût est déterminé par les fonctions de base) mais permet de créer un effet de gamme et d'augmenter la marge à moindre effort.

Sur certains points, l'ergonomie de cette cafetière est plutôt bonne :

Accès simple aux fonctions : une ou deux tasses par bouton poussoir, réglages du volume d'eau et du volume de café par bouton rotatif et non pas comme sur certains modèles récents par des boutons poussoirs ce qui n'est pas pratique.
Accès au réservoir d'eau, au bac de récupération du marc de café et de l'infuseur par la face avant. Cela évite de réserver de la place sur le côté de la machine lorsqu'il faut sortir ces éléments. Sauf si vous avez beaucoup de place sur votre plan de travail, c'est un point important à prendre en considération. Par exemple, sur la Saeco, il faut prévoir au moins 20cm de dégagement à gauche pour accéder au réservoir d'eau et a peu près autant à droite pour accéder au groupe café (infuseur chez Delonghi) et au bac de récupération du marc de café.
Plus grande facilité de nettoyage du bas de récupération du marc et d'eau. A l'usage, l'entretien courant est plus simple que la Saeco.
Une plaque pour chauffer les tasses ou les maintenir chaudes.

Pour le reste, la construction de la machine est parfois légère. Pour l'essentiel, la carcasse et la carrosserie sont en ABS, ce qui est le standard pour ce type de matériel, mais certaines pièces de carrosserie sont parfois très fines et la casse de certains éléments semble fréquente (par exemple, le verseur (ou la buse), voir la porte complète si l'on en croit certains retours). De ce point de vue, la Saeco est beaucoup mieux construite et plus rassurante. Sinon, on trouve aussi du POM pour certaines pièces mécanique ce qui est bienvenue.

Plus ennuyeux, la machine ne comporte pas de véritable interrupteur marche/arrêt. Le bouton marche/arrêt en façade est en fait une mise en veille/remise en route. Donc, une fois branchée sur le secteur, la machine (au moins sa partie électronique) est constamment en fonctionnement (mais d'après le manuel de service, certaines séries auraient été livrées avec un véritable interrupteur marche/arrêt).

Pourquoi ce choix ? C'est assez difficile à comprendre. On notera que sur ce modèle, la mise en veille de la machine est précédée d'un (éventuel) déplacement de l'infuseur sur sa position de repos (celle dans laquelle ont peut le retirer pour le nettoyer par exemple). A contrario, sur la Saeco, le groupe (l'infuseur) est ramené au repos après chaque café donc il n'y a pas de problème pour avoir un véritable interrupteur marche/arrêt.

Dans les points négatifs, on peut signaler l'utilisation de micro-interrupteurs pour les détecteurs de présence des différents sous-ensembles (bac du marc de café, fermeture de la porte avant, etc.). Ces microinterrupteurs sont potentiellement sujets à panne (bon, ce n'est pas courant) mais surtout, ne permettent pas une séparation complète entre la partie électrique et les sous-ensembles qui peuvent contenir de l'eau. De son côté, la Saeco utilise des aimants et des relais Dil ce qui permet de ne pas avoir d'ouverture entre les sous-ensembles et les détecteurs et ce qui améliore la sécurité électrique et la fiabilité. Et pour l'eau dans le réservoir, elle utilise un dispositif ingénieux à base de modification d'un champ électromagnétique ce qui permet au capteur d'être derrière la carrosserie dans lequel s'encastre le réservoir.

Pour continuer sur l'électricité, j'ai eu la (mauvaise) surprise de constater qu'un câble s'était dénudé. Etant donné l'endroit où il est dénudé, je suppose qu'il a été coupé par le plastique au dessus duquel il passait. Ce n'est pas un défaut des câbles qui sont de bonne qualité.

Electroniquement, la fabrication est tout à fait correcte. En particulier, l'alimentation principale est à transformateur (et non pas une simple capacité comme dans les machines Nespresso, d'où le nombre de pannes invraissemblable de ces machines). Les connecteurs sont facilement accessibles et le risque de se tromper en rebranchant les câbles est limité. L'anti-parasite du moteur qui actionne l'infuseur est également de bonne facture.

Mécaniquement, la machine est par certains côtés plus complexe que la Saeco (mécanisme pour tasser le café) et par d'autres plus simple (infuseur) mais sans que l'on puisse en tirer un avantage ou un inconvénient.

En conclusion, on a à faire à une machine fonctionnellement bien pensée mais potentiellement plus fragile sur certains plans que la Saeco qui doit être de la même génération (peut-être légèrement antérieure). Elle est également plus complexe à entretenir car nécessitant plus de démontages si on veut faire un nettoyage en profondeur, indispensable après quelques années de fonctionnement. A sa décharge, cette cafetière est facilement démontable et l'accessibilité des différents sous-ensembles est bonne, ce qui est moins le cas sur la Saeco.

Documentation

La documentation utilisateur est correcte et on trouve facilement le manuel de service sur le net (si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un courriel).

Pièces détachées

Pour ce que j'ai vu en 2023, on trouve assez facilement des pièces, y compris de carrosserie, et parfois à des prix raisonnables. Je dis "parfois" car certains vendeurs français (pas tous heureusement) semblent vouloir se payer sur la bête ! Vendre des joints toriques à l'unité à 6€ est simplement scandaleux. À ce prix, le jeu de joint pour la cafetière pourrait facilement atteindre les 100€. Heureusement, on trouve en Allemagne des jeux de joints pour moins de 20€ ce qui est déjà plus raisonnable. Il en est de même pour les raccords des tuyaux, qui pour couronner le tout sont vendus le plus souvent sans les joints.

Concernant le corps de chauffe, on le trouve à un prix tout à fait acceptable mais il y a un piège : voir le chapitre sur le changement du corps de chauffe.

Circuit d'eau

Le circuit d'eau est des plus classique. L'eau du réservoir est pompée par la pompe 15 bars. Entre le réservoir et la pompe se trouve un filtre et le débimètre chargé de mesurer la quantité d'eau pompée.

L'eau passe ensuite par le corps de chauffe puis est envoyée, soit à l'infuseur, soit au générateur de vapeur. A noter que lorsqu'elle est envoyée un générateur de vapeur, la température du corps de chauffe est augmentée (130 à 145° selon les documents contre 98° lorsque l'on fait du café).

Le trop plein (surpressions...) est évacué dans le porte tasse en façade qui forme un réservoir.

Le schéma fourni dans le manuel de service est générique. Ne pas tenir compte de la forme des éléments.

Passage en mode maintenance

Si vous devez intervenir sur la machine, il est utile de disposer d'un mode permettant d'actionner et de tester les différentes fonctionnalités indépendamment. C'est à cela que sert le mode maintenance. Il peut aussi vous être utile pour déplacer manuellement l'infuseur (par exemple, afin de pouvoir le retirer) ou lors d'un détartrage.

Ce mode maintenance est décrit dans le manuel de service en italien et en anglais. Vous trouverez ci-dessous une version plus civilisée en français. On notera que le manuel de service est là encore générique. Il suppose que la machine dipose d'un bouton marche/arrêt (un vrai) ce qui n'est pas le cas sur la ESAM3200, du moins, sur mon modèle. La description des manipulations à effectuer ci-après prend en compte ce point ainsi que d'autres points non décrits dans la documentation.

Le mode maintenance utilise les différents boutons et voyants pour actionner les différents sous ensembles ou visualiser certaines données de capteurs ou autres.

Note : selon la machine, la touche "café moulu" correspond à la touche "ECO". En particulier, le manuel de service est conçu pour des machines avec une touche "ECO" alors que sur l'ESAM3200.S, cette touche n'existe pas. Il faut utiliser la touche "café moulu" à la place.

Tests mécaniques

Pour entrer dans ce mode, la machine doit être débranchée du secteur (la mettre sur une prise disposant d'un interrupteur par exemple).

Appuyez simultanément sur les boutons "1 tasse" et "Vapeur", puis branchez la machine au secteur.

Les boutons et voyants prennent alors la signification suivante :

Action	Résultat	Note
	Mise en marche de la pompe.
	Mise en marche du moteur de déplacement de l'infuseur vers le haut. La LED s'allume lorsque le micro-interrupteur signale que l'infuseur a atteint sa position la plus haute.	Il est souhaitable que l'infuseur soit présent car c'est lui qui actionne le micro-interrupteur. Si ce n'est pas le cas et si le porte-infuseur est présent, il faut vérifier manuellement qu'il ne monte pas trop haut. De même, tout le système de piston et le bloc de chauffe doivent être en place car c'est là où se trouve le micro-interrupteur. Si ce n'est pas le cas, il faut là aussi vérifier manuellement que l'infuseur ou le porte-infuseur ne montent pas trop haut.
	Mise en marche du moteur de déplacement de l'infuseur vers le bas. La LED s'allume lorsque le micro-interrupteur signale que l'infuseur a atteint sa position la plus basse.
	Mise en marche du moteur du broyeur.
	Mise en marche du corps de chauffe.	Je n'ai pas testé mais je suppose que la LED s'allume lorsqu'il atteind sa température.
	Voyant signalant la présence/absence du réservoir d'eau.
	Voyant signalant la fermeture/ouverture de la porte du réservoir de grains de café.
	Voyant signalant la présence du porte tasse et du bac de marc de café.	La documentation indique que le voyant signale l'état (ouverte/fermée) de la porte en façade ce qui est faux. C'est l'ensemble porte-tasse et bac qui actionnent le micro-interrupteur.

Tests affichages

Pour entrer dans ce mode, la machine doit être débranchée du secteur (la mettre sur une prise disposant d'un interrupteur par exemple).

Appuyez simultanément sur les boutons "2 tasse" et "Vapeur", puis branchez la machine au secteur.

Relachez ces deux boutons lorsque toutes les LED clignotent simultanément une fois.

Les boutons et voyants prennent alors la signification suivante :

Action	Résultat	Note
	Test de la LED de production de vapeur.	Gardez chaque bouton appuyé pour tester la LED correspondante. Lors de la remise en route de la cafetière après ce test, la machine démarrera la procédure de remplissage du circuit d'eau.
	Test de la LED 1 tasse (simple espresso).
	Test de la LED 2 tasse (double espresso).
	Test de la LED du système de rinçage.
	Test de la LED du mode Café moulu ou ECO.
	Les LEDs suivantes doivent s'allumer en séquence :
	Les LEDs suivantes doivent s'allumer en séquence :

Réinitialisation de l'encodeur

Pour entrer dans ce mode, la machine doit être débranchée du secteur (la mettre sur une prise disposant d'un interrupteur par exemple).

Appuyez simultanément sur les boutons "Rinçage" et "ECO" ou "Café moulu", puis branchez la machine au secteur.

Relachez ces deux boutons lorsque le moteur s'arrête et la LED vapeur clignote

Pour terminer l'opération, redémarrer complètement la cafetière, effectuez un rinçage, appuyez sur le bouton de mise en veille et pour terminer, débranchez la machine (puis rebranchez là).

Note: je n'ai pas compris de quoi il s'agissait !

Données statistiques

Pour entrer dans ce mode, la machine doit être débranchée du secteur (la mettre sur une prise disposant d'un interrupteur par exemple).

Appuyez simultanément sur les boutons "Marche/veille" et "ECO" ou "Café moulu", puis branchez la machine au secteur.

Relachez ces deux boutons lorsque toutes les LED supérieures clignotent simultanément deux fois.

Les boutons et voyants prennent alors la signification suivante :

Action	Résultat	Note
	Nombre de cafés délivrés.	Tout en laissant le bouton correspondant appuyé, comptez le nombre de fois que les LED ci-après clignotent. Unités Dizaines Centaines Milliers Dizaines de milliers
	Nombre de détartrages
	Nombre de rinçages
	Nombre de litres d'eau utilisés

Ainsi, j'a appris que l'ancien propriétaire de la machine avec fait 14656 cafés, 12 détartrages, 5 rinçages et avait utilisé 2636 litres d'eau. Evidemment, ces nombres doivent être pris comme des ordres de grandeur.

Démontage de la machine (généralités)

La machine se démonte très facilement et il n'y a pas de mauvaises surprises. Si vous êtes bricoleur, vous ne devriez pas avoir de difficulté. Sinon, il existe pléthore de sites montrant comment la démonter. Prenez quand même quelques photos pour être sûr de replacer correctement les différents tuyaux et câbles électriques.

Remarque générale : ne forcez pas, les plastiques sont plutôt fragiles.
Retirez tout ce est amovible et qui peut vous gêner : réservoir d'eau et porte tasse avec son bac à marc. Si vous n'arrivez pas à retirer le porte tasse, c'est probablement parce que l'infuseur n'est pas correctement positionné. Dans ce cas, deux solutions :
- 1) Faite un marche/arrêt de la machine. L'arrêt (par le bouton prévu à cet effet) remettra l'infuseur dans la bonne position.
- 2) Passez en mode "maintenance" et manoeuvrez l'infuseur selon la procédure indiquée.
Si rien ne fonctionne, laissez tomber. vous verrez ça plus tard.
Dévissez toutes les vis qui se trouvent sur la face arrière.
Faites coulisser vers l'arrière les deux paneaux latéraux. Celui qui est côté réservoir est clipsé sur le rail du réservoir. C'est le seul endroit où vous aurez à forcer un peu pour le retirer.
Retirez le panneau arrière.
Si besoin, retirez le fond (vissé).
Si vous envisagez de retirer le panneau de commande, il faudra retirer le bouton qui actionne l'arrivée d'eau dans la buse à cappuccino (elle est enfoncée à force sur son axe. Il faut la tirer vers soi).
Si besoin, dévissez les vis qui retiennent le paneau de commande ce qui permettra de libérer le capot supérieur et le paneau de commande. Eventuellement déclipsez la nappe qui va du panneau de commande sur la carte mère à l'arrière (le connecteur à déclipser se trouve sur la carte mère).
Pour retirer complètement le capot, il faut retirer la cosse de terre sur le porte tasse.
Si vous avez à retirer la façade pivotante (celle où il y a les buses), vous serez obligé de retirer le capot supérieur pour pouvoir ensuite retirer la tige métallique (par le haut) qui sert d'axe pour les charnières. Il faut parfois forcer un peu car la tige peut être encrassée ou rouillée et mal coulisser).

Démontage de la buse

Vous pouvez vouloir démonter la buse pour la remplacer parce qu'elle est cassée ou pour la nettoyer ou pour faire en sorte qu'elle ne descende pas d'elle même sous son propre poids en position basse.

Vous pouvez faire ce démontage sans retirer la façade pivotante. Il ya 3 vis et deux clips.

Dévissez les deux vis qui se trouvent au dessus de la buse et qui retiennent la carosserie qui ferme la buse.
Dévissez la petite vis à l'intérieur de la façade qui retient le mécanisme de fermeture de la façade pivotante.
En tirant doucement l'ensemble que vous venez de dévisser, débloquez successivement avec un petit tournevis les deux clips pour finir de le dégager.

Ceci fait, la buse peut être retirée ou remise (on la tire vers le haut pour la retirer).

la buse peut monter ou descendre. Elle est maintenue dans sa position par une petite pièce en plastique qui fait ressort et qui vient s'appuyer sur une partie crantée fixe. Si la buse a tendance à descendre toute seule sous son propre poids, c'est probablement à cause du ressort qui n'appuie pas assez sur la partie crantée (ou alors, il y a eu de la casse). Si vous disposez d'un pistolet à air chaud, vous pouvez facilement régler le problème en déformant ce ressort (en ABS) afin qu'il appuie plus fortement sur la partie crantée.

Ayant fait cette opération, je vous donne ma façon de procéder :

La température du pistolet ne doit pas être trop élevée. Pour ma part, je l'ai fixée à 140° et j'ai utilisé une petite buse pour concentrer l'air chaud sur le ressort en plastique sans abimer le reste.
Chauffez alternativement les deux bras qui font ressort et qui portent la pièce en plastique qui vient se mettre dans les crans de la partie crantée fixe.
Tout en chauffant, appuyez doucement sur la pièce en plastique. A cette température, vous ne devez pas avoir à chauffer plus de quelques secondes et un déplacement de quelques dizièmes de millimètres de cette pièce est suffisant pour qu'elle presse de nouveau suffisamment la partie crantée.

Changement du corps de chauffe

La panne originelle de ma Delonghi concernait le corps de chauffe (thermobloc, thermoblock, résistance...). Il est constitué de deux résistances indépendantes (2x600W, 230V) montées en parallèle entourant la partie où l'eau circule. Dans le cas présent, les deux résistances étaient coupées. Il est très improbable que les deux résistances se coupent en même temps et elles se sont probablement coupées l'une après l'autre. En fait, si une résistance se coupe, le corps de chauffe continuera de fonctionner mais il est possible qu'il y ait deux symptômes différents selon la résistance coupée du fait de la position du capteur de température (sur la partie supérieure du bloc). Si seule la résistance inférieure se coupe, la proximité de la résistance supérieure avec le capteur de température fait que la carte électronique considèrera que la température nominale a été atteinte alors qu'une partie du corps de chauffe (la partie inférieure) n'est pas encore à température. Dans ce cas, le café sera probablement tiède.

Par contre, si c'est la résistance supérieure qui se coupe, alors, le corps de chauffe finira globalement par atteindre une température acceptable mais cela prendra plus de temps que normalement et il est probable que le café sera moins chaud que d'habitude.

Donc, si vous avez un de ces comportements, envisagez le changement du corps de chauffe (ou au moins, vérifiez-le).

Évidemment, lorsque les deux résistances sont coupées, plus rien ne fonctionne. Vérifiez cependant que les fusibles thermiques (192°C) ne sont pas eux-mêmes coupés. Si c'est le cas, vous avez probablement un problème du côté de la carte électronique et du capteur de température.

Pour savoir si les résistances sont coupées, prenez les mesures avec un ohmmètre aux bornes de la résistance supérieure (la seule accessible lorsque le corps de chauffe est monté) :

Environ 44 ohms : les deux résistances fonctionnent.
Environ 88 ohms : une des résistance est coupée.
Infini : les deux résistances sont coupées.

En 2023, on trouvait des corps de chauffe pour environ 25€. Manque de chance pour l'ESAM 3200, le remplacement du seul corps de chauffe n'est le plus souvent pas prévu : il faut acheter le corps de chauffe avec son support et son piston de chaudière (pièce en plastique transparente de couleur jaune). Du coup, l'addition est plus salée : 60 à 100€ selon les revendeurs. Alors, peut-on ne remplacer que le corps de chauffe ? La réponse est positive à un détail près : il y a eu deux versions du corps de chauffe. L'un, le plus ancien, a des embouts pour la circulation d'eau de 6mm de diamètre et en 2023, on ne le trouvait plus au détail. Les corps de chauffe qui ont suivi ont des embouts de 5mm. Du coup, si vous prenez ces corps de chauffe, il faudra également changer les raccords (avec leurs joints). Et malheureusement, en 2023, aucun site français proposait le kit complet. J'ai trouvé un site en Allemagne (encore) qui conscient du problème, proposait le corps de chauffe avec ses raccords et ses joints pour 35€. Manque de chance, avec les frais de ports, le prix total avoisinait le prix du remplacement complet du corps de chauffe avec son support et son piston. Donc, à vous de voir.

Corps de chauffe et embouts de 5mm ou 6mm.

Pour ma part, j'ai acheté l'ensemble complet car la différence de prix entre le corps de chauffe plus tous ses accessoires et le corps de chauffe complet avec ses raccords n'était pas suffisamment importante pour que cela me motive pour rechercher et acheter les autres éléments qui devaient être changés. Prix en 2023 : entre 54 et 58€ hors port.

La chaudière ci-après comporte non seulement les raccords mais tous les fils électriques aux bonnes longueurs, le capteur de température et les deux fusibles thermiques.

Nettoyage

Si vous démontez la machine, profitez-en pour nettoyer les pièces mécaniques, en particulier, l'infuseur et le piston de corps de chauffe. Là encore, tout se démonte facilement. Par contre, le nettoyage de certaines pièces est assez problématique. Pour ma part, j'ai utilisé un bac à ultrason avec un détergent ménager. Mais comme je ne savais pas comment allaient réagir les joints, j'ai préféré les démonter avant de les passer dans le bac. Il faut parfois faciliter ce nettoyage en passant un petit goupillon ou autre dans certaines pipes pour faciliter le décrochage du marc de café.

infuseur (groupe) démonté.

Joints

On trouve des kits permettant de remplacer la quasi-totalité des joints. À ce propos, le manuel de service indique qu'il y a eu des problèmes sur certaines séries de machines équipées de joints toriques noirs au niveau des raccords (B sur la photo ci-dessous) et il est conseillé de les remplacer avec des joints toriques oranges.

Pour moins de 20€ en 2023, ce kit permet de changer tous les joints sauf celui du bac d'eau. On peut aussi acheter des joints à l'unité mais ils sont le plus souvent vendus en France à des prix délirants. Mieux vaut aller sur Aliexpress ou vous les trouverez à des prix beaucoup plus raisonnables (en 2023).

Les diamètres de joints dépendent de la série de la machine (pour mémoire, le diamètre des embouts du corps de chauffe ayant changé, le diamètre des joints des raccords ont également changé).

La manuel de service n'est pas très explicite sur les dimensions des joints. Je reproduits ci-dessous ce qui est indiqué.

Les dimensions semblent être les diamètres intérieurs et les diamètres du joint. Ainsi, 3,85 x 2 signifie que le joint a un diamètre intérieur de 3,85mm, un diamètre du tore de 2mm et donc, sous-entendu, un diamètre extérieur de 7,85mm. Les dimensions ne doivent pas être prises "au pied de la lettre" et peuvent être ramenées aux dimensions courantes les plus proches.

Ainsi, pour les joints de piston, on trouve des valeurs assez fantaisistes qui se ramènent toutes à 43mm x 35mm x 4mm (ext-int-epaisseur).

Notez les mentions "generatore 5" et "generatore 6" pour les corps de chauffe avec embouts de 5mm et de 6mm.

(Faux) problème avec le piston de chaudière

Il s'agit du piston associé à la platine du corps de chauffe (transparent de couleur jaune). Vous remarquerez que la partie mobile (la partie en jaune) comporte une patte qui vient actionner un micro-interrupteur lorsqu'il arrive en haut de sa course (il est poussé par le piston de l'infuseur). A l'intérieur de cette partie mobile se trouvent deux gros ressorts qui opposent une résistance à ce déplacement. Or j'ai eu beau faire, il m'a été impossible de déplacer ce piston à la main pour qu'il arrive jusqu'au micro-interrupteur. Ceci dit, le moteur qui fait monter et descendre l'infuseur y arrive donc en fait, il n'y a pas problème.

Grincements et bruits bizarres lors de la montée ou de la descente de l'infuseur

Le système de guidage est probablement encrassé et le graisse est sèche. Voilà comment il se présente vue de l'arrière.

Il vous faut démonter ce système pour le nettoyer et refaire le graissage. Pour ce faire, il faut commencer par retirer l'infuseur (les deux manettes rouges). S'il n'est pas correctement positionné et que vous ne pouvez pas le retirer, vous pouvez procéder (au moins) de trois façons :

Solution 1 : branchez la machine, mettez-la en marche puis un arrêt. L'infuseur est alors positionné dans sa position de dégagement.
Solution 2 : faites tourner la grande roue dentée (celle par ou passe la courroie qui la relie au moteur) dans le sens horaire pour faire descendre l'infuseur jusqu'à sa position de dégagement.
Solution 3 : appuyez simultanément sur le bouton "1 tasse" et le bouton "vapeur" pour passer en mode maintenance puis branchez la machine. Attendez quelques secondes que les voyants se stabilisent. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton "1 tasse" pour faire monter l'infuseur ou "2 tasses" pour le faire descendre jusqu'à sa position de dégagement.

Une fois l'infuseur ôté, dévissez le bloc gris qui porte l'infuseur (4) (2 vis, voir (3)) et retirez le.

Dévissez la vis (1) qui se trouve dans un canon (visible par l'avant) tout en retenant le système de guidage (2) pour éviter qu'il ne tombe. Pour information, cette vis bloque l'axe qui permet au système de guidage de pivoter de droite à gauche.

Retirez la cosse de terre qui arrive sur la plaque en métal qui supporte le moteur.

Retirez les cosses rouge et noir (+ et -) qui arrivent sur le moteur via l'antiparasite.

Débranchez la nappe grise (3 fils) de la carte mère (il vous faudra couper des serre-fils).

Dégagez les fils du moteur des guides qui les maintiennent sur la carcasse de la cafetière.

À ce stade, le bloc de guidage peut être sorti.

Et l'appareil vue de l'arrière se présente ainsi :

delonghi, arrière sans système de guidage

Pour ma part, j'ai utilisé un dégraissant (Facom ou mieux, Bardhal).

Regraissez : mettez de la graisse blanche pour la vis sans fin et de la graisse silicone sur la partie en métal, sur le chemin du porte infuseur et sur les patins du porte infuseur (Vous verrez de quoi il s'agit quand vous l'aurez démonté. Pas sûr que ce graissage soit utile).

Remontez le tout (le bloc de guidage, le support de l'infuseur, l'infuseur) et rebranchez.

Passez en mode maintenance et testez. Normalement, les bruits ont disparu (c'était mon cas). Sinon, je ne sais pas...

Graissage

Le chapitre précédent parlait du graissage du bloc de guidage et du porte infuseur. D'autres parties doivent être graissées, surtout si vous les avez nettoyées. Il s'agit en particulier du piston de l'infuseur (et toute ses parties mobiles) et de manière générale, toutes les parties mobiles par où circule l'eau. Il faut mettre de la graisse alimentaire que l'on trouve en grande surface pour ce type de machine (un tube est souvent fourni avec les machines neuves). Personnellement, je graisse aussi les joints.

Faut-il graisser les pignons du broyeur ? Normalement non. Mais si vous le faites, envisagez une graisse PTFE.

Test du débitmètre

La société Digmesa donne un moyen simple pour tester les débimètres si vous avez besoin de lever le doute sur ce composant.

Branchez le débitmètre comme indiqué sur le schéma ci-dessus : 5V (rouge), Masse (noir) et le petit montage composé d'une LED en série avec une résistance relié entre le 5V et la sortie de l'élément à effet Hall (fil jaune). Branchez un condensateur de 100nF (0,1µF) entre la sortie de l'élément à effet Hall et la masse.
Soufflez dans le débitmètre comme indiqué (arrivée de l'eau). Si le débitmètre fonctionne, vous verrez la LED clignoter de plus en plus vite en fonction de l'augmentation du débit d'air.

Si la LED ne clignote pas, le débitmètre doit être changé.

mai 2023