JAZ CALIBRE SH

Informations connexes

Pages sur l'horlogerie, le principe et le réglage des montres et pendules, leur réglage, etc.
Réparation d'un calibre 6AR (Gendic)
Réparation d'un calibre AX

Cette page concerne la révision et la réparation d'un mouvement Jaz calibre SH à sonnerie de demi-heure et d'heure (en fait, deux. Sans précision, ce qui suit concerne le premier mouvement).

La photo du manuel présente quelques différences avec le modèle dont je dispose :

• L'électronique ne comporte pas de résistance visible permettant le démmarage automatique du mouvement.
• Les tiges des marteaux sont légèrement différentes.
• Il n'y a pas de ressort de maintien de l'axe de la roue d'échappement.

INTRODUCTION

Jaz fait partie des marques mythiques françaises dans le domaine des pendules et réveils. On trouve sur le net plusieurs sites très bien faits consacrés à la marque (essayez "musée Jaz") sont Jazz, le bon temps.

Ce calibre SH m'a été prêté par mon horloger de quartier pour réparation.

ASPECTS TECHNIQUES

On trouve la documentation technique de ce mouvement sur Jazz, le bon temps ce que j'a découvert après l'avoir réparé.

La conception du réveil est intéressante car elle se trouve à mi-chemin entre les réveils mécaniques traditionnels avec leurs pièces en métal et les mécanismes tout en matière plastique qui ont suivi. La qualité des matériaux est dans l'ensemble assez élevée (beaucoup de laiton et de métal) mais elle cohabite avec pas mal de pièces en plastique ou en nylon.

En résumé, on a un mouvement fait en grande partie "à l'ancienne", mais dont la force motrice a été confiée à l'électronique. Je signale tout de suite une particularité intéressante de ce mouvement qui est son échappement que je trouve plutôt astucieux et qui est très silencieux. Terminé les "tic-tac".

Concernant l'électronique, c'est assez épique par rapport à ce que l'on connait dans les années 2020. Il y a un :

• 1 transistor (dans le cas présent, un NPN 2SC828).
• 2 condensateurs (dans le cas présent, C2 = 10µF, C1 = 0,2 à 0,33µF selon le modèle).
• 1 résistance (dans le cas présent, R1 = 190 à 250kohms selon le modèle).
• 2 bobines M (dans le cas présent, sa résistance est de l'ordre de 160 ohms) et R (dans le cas présent, sa résistance est de l'ordre de 460 ohms) qui servent à actionner la roue de balancier équipée d'aimants (une impulsion qui repousse les aimants et fait tourner le balancier) et à détecter le moment où il faut le relancer (une bobine détecte le passage de la roue de balancier au point mort pour le relancer).

La conception du mouvement reste donc pour l'essentiel mécanique (un balancier, un échappement, battement de 333ms) l'électronique ne faisant que redonner de l'énergie au balancier. La précision du réveil n'est donc pas liée à "électronique" (pas de quartz et tout ce genre de choses) mais est mécanique.

Ces montages sont donnés sous toute réserve.

Le Montage (1) correspond à un mouvement qui fonctionne correctement. Le montage (2) correspond à une autre horloge qui a une consommation excessive. Voir plus loin les modifications que j'ai apporté au circuit.

L'alimentation électrique est assurée par une grosse pile de 1,5V classique.

RÉPARATIONS

Le mouvement était très sale mais semblait vouloir démarrer, sauf qu'il fonctionnait de façon assez irrégulière.

Je l'ai nettoyé en deux temps :

• Dans un premier temps, j'ai nettoyé le mouvement et la partie sonnerie à la cuve à ultrason en ayant préalablement retiré l'électronique du mouvement et le moteur qui actionne la sonnerie.
• Dans un second temps, le fonctionnement étant toujours erratique, j'ai fini par démonter le mouvement pour le nettoyer en profondeur.

Démontage

Ce premier démontage permet de nettoyer le mouvement dans une cuve à ultrason.

• Retirez la pile de son logement.
• Dévissez le bouton de réglage de l'heure. Il est fixé à une tige par un écrou. Le pas de vis est inverse (pour dévisser, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre).
• Retirez le capot transparent à l'arrière (clipsé).
• Dessoudez le fil rouge (+) d'alimentation de l'électronique du mouvement.
• Dessoudez le fil rouge (+) d'alimentation du moteur qui se trouve sur l'interrupteur.
• Dévissez les 6 écrous qui tiennent le mouvement et le mécanisme de sonnerie dans le boitier.
• Retirez la plaquette électronique (2 vis).
• Retirez le moteur (un écrou, une vis) et le contact de mise en marche du moteur (une vis).

À ce stade, vous pouvez mettre les deux mécaniques dans une cuve à ultrason (20 minutes pour ma part). Évitez de chauffer le liquide de nettoyage (chez moi, de l'eau et du savon noir), la température ambiante plus celle générée par les éléments à ultrason feront suffisamment monter la température. N'oubliez pas qu'une partie de la mécanique est en plastique (ou nylon). Calibre après ce premier nettoyage :

J'ai complété cette opération par un nettoyage au pinceau et à l'essence F (y compris les pièces en plastique comme préconisé par le fabricant). Il reste quelque traces de graisse, je n'ai pas insisté. En fait, ces traces de graisse réparties uniformément sur toutes les parties métalliques sont typiques d'une pendule qui aurait été exposée longtemps dans une cuisine. Elle sont très difficiles à retirer mais si vous démontez complètement le mécanisme, vous pourrez procéder à un nettoyage plus violent pour les pièces métalliques.

Comme le mouvement continuait à fonctionner de façon erratique, je l'ai complètement démonté pour le nettoyer pièce par pièce. Il en avait besoin.

Retirez les 3 écrous du pont ce qui permet de retirer le pont supérieur et celui du milieu et d'accéder aux rouages. Nettoyez à l'essence, vérifiez qu'il n'y a pas de point dur, remontez le tout et lubrifiez.

Pour ma part, j'ai lubrifié les axes des pignons en plastique avec un peu de graisse silicone. J'ai huilé les axes métalliques.

Après ce traitement, le mouvement a parfaitement fonctionné. Ci-après, les vidéos du premier et du second mouvement que j'ai révisé.

Remontage

Le remontage se fait en sens inverse du montage, il n'y a pas de surprise. Assurez-vous seulement que les deux lames ressorts sont bien positionnées sur les axes des roues qu'elles maintiennent en place.

En remontant le bouton de mise à l'heure, n'oubliez pas que l'écrou est en pas inverse ! J'avais oublié et j'ai passé une minute à me demander pourquoi je n'arrivais pas à le revisser.

REGLAGE

Il y a des chances pour que le mécanisme de sonnerie soit en partie désynchronisé. Pas de panique, le réglage est très simple : il faut juste s'assurer que la virgule ne soit pas engagée dans le râteau. Si c'est le cas, alimentez le mouvement, assurez-vous que l'interrupteur (poussoir dans mon cas) autorise la sonnerie (poussoir en position haute), établissez le contact d'alimentation du moteur (33) et faite tourner la virgule jusqu'à ce qu'elle sorte du râteau (voir schéma dans le paragraphe suivant).

Le réglage de l'heure se fait en actionnant la vis de réglage (2). Une graduation correspond à 5 secondes par 24 heures.

MECANISME DE SONNERIE

Le mécanisme de sonnerie est du type "à râteau" (28). Sa hauteur de chute est déterminée par un limaçon (29) qui tourne en fonction de l'heure. Un couteau et une virgule actionnent la sonnerie des heures en fonction de la position du râteau. Pour les demi-heures, la virgule et le râteau n'autorise qu'un coup.

La came (30) actionne l'alimentation du moteur toute les demi-heures. L'arrêt de la sonnerie est déterminé par le retour du râteau dans sa position initiale.

ELECTRONIQUE

Le circuit électronique de la première horloge a été montée dans un pays asiatique (voir schéma (1)).

Le circuit électronique de la seconde horloge est peut-être antérieur et en tout cas, n'a pas les marquages du premier circuit. Il présente des différences en terme de câblage et de valeur de certains composants (voir schéma (2)). Mais surtout, la bobine est identique à celle des horloges habituelles que j'ai rencontré chez Jaz (avec un fil rouge et un fil vert selon les bobines). Autre point, le trou de gauche est ovalisé sur le premier circuit ce qui n'est pas le cas sur le second. La position de la bobine entre les aimants du balancier peut être ajustée avec le premier circuit alors que ce n'est pas le cas avec le second. Et justement, cette bobine était mal positionnée. J'ai ovalisé le trou de gauche afin de gagner environ 0,5mm et depuis, la bobine est bien au centre des deux aimants.

La seconde horloge (schéma (2)) consommait excessivement sans que je comprenne bien pourquoi sauf éventuellement, une polarisation trop élevée du transistor à cause de R1 trop faible. De plus, le balancier tournait insuffisamment pour entrainer la roue d'échappement systématiquement. Finalement, j'ai procédé aux opération suivantes :

• J'ai retiré la roue d'échappement pour vérifier s'il y avait un problème de frottement.
• J'ai changé le transistor pour un ayant un gain plus élevé (2SC2440 pris au hasard dans mon stock. Gain près du double du transistor d'origine).
• J'ai mis une résistance d'1 Mohms pour R1.

Sans la roue d'échappement, le balancier fonctionnait énergiquement et la consommation moyenne était de l'ordre de 78µA. Pour la suite :

• Remise en place de la roue de balancier et le reste des engrenages. Le balancier avait du mal à entrainer la roue d'échappement.
• Diminution pression qu'exerce la lamelle ressort sur la roue d'échappement pour la forcer n'avancer que d'un cran à chaque demi-tour de balancier. Le mouvement a fonctionné correctement.
• La consommation moyenne mesurée est de 207µA soit de l'ordre de ce qu'annonce Jaz.

La consommation donnée par Jaz est de 200µA pour le mouvement et de 40mA pour la sonnerie. Avec une pile de 1500mA.h, sonnerie active, le premier mouvement peut fonctionner pendant largement plus d'un an.

L'électronique a beau être simple, elle peut quand même tomber en panne. Les pannes classiques par ordre de probabilité décroissante :

• Le condensateur chimique HS. Sachez que c'est la principale cause de panne (même si dans mon cas pour le premier mouvement, il était fonctionnel. Pour le second, je l'ai changé). Et si le condensateur de découplage est un tantale, alors, il peut aussi être une cause de panne (je l'ai aussi changé pour le second mouvement).
• Une des deux bobines ou les deux coupées (ou éventuellement, partiellement en court-circuit). Vérifiez-les avec un ohmmètre.

Les autres cas devraient être exceptionnels

• Le transistor HS. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel transistor NPN silicium à usage général. Le brochage du 2SC828 est E-C-B.
• Condensateur de découplage HS (modèle céramique ou plastique). Panne très peu probable mais à vérifier si le transistor est HS.
• La résistance coupée. Panne très peu probable.

juin 2025